На любом участке должен быть сарай для хранения инвентаря, воды, удобрений. С него начинается благоустройство территории, часто даже возведение дома. Лучше строить односкатный сарай из дерева своими руками. Конструкция проста, материалов достаточно, а работать с досками и брусом умеют многие.
Плюсами и минусами строения с одной скатной кровлей является…
Для возведения временного строения используют брус, доски, стальную профилированную трубу. Можно приобрести готовый модульный дом или пластиковый контейнер китайского производства для хранения инструментов. Многие домовладельцы выбирают этот вариант.
Плюсы каркасной конструкции из бруса:
- Каркасный сарай из бруса будет стоить примерно в два раза меньше сруба, а в три раза дешевле, если для стен использовать кирпич или шлакоблок под односкатной крышей.
- Современные теплоизоляционные материалы позволяют качественно утеплить помещение. Из-за малого веса конструкции сарая не потребуется строить заглубленный фундамент.
- Деревянная конструкция минимизирует теплопотери зимой и обеспечивает прохладу летом.
- Односкатной кровлей легко овладеть, даже если у вас небольшой опыт работы с деревянными конструкциями.
Деревянный сарай с двускатной крышей, по мнению многих, недостаточно хорошо защищен от солнца. Свесы кровли с северо-западной стороны скрывают верхние части стен от солнечных лучей. В результате дерево нуждается в регулярной обработке для защиты от воды и конденсата, иначе материал начнет гнить.
Сарая с односкатной крышей редко бывают проблемы с деревом. Достаточно правильно расположить постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши хорошо прогреется солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.
Кроме того, многие дачники отдают предпочтение односкатным сараям из бруса, считая их самым простым вариантом. Планируется разбирать их на стройматериалы после возведения капитального дома.
Возможные проблемы
Строение с односкатной крышей подвержено сильным ветровым нагрузкам. Постройка с плоской кровлей небольшого уклона хуже выдерживает порывы ветра. При расположении дачного участка в открытом поле, для сарая может быть предпочтительнее шатровая крыша.
Для того чтобы скрыть сарайчик с односкатной крышей, подойдут несколько взрослых деревьев у границы участка или построенный соседом дом.
Парусность строения исключает возможность использования традиционного столбчатого фундамента, применяемого для большинства деревянных построек.
Подготовка к строительству: чертежи и размеры
Прежде всего необходимо отыскать подходящий проект. Достаточно удобный, но простой. Желательно составить чертежи. Каркасные конструкции с односкатной крышей могут быть сложными, поэтому выбор следует делать в пользу того, что можно построить самостоятельно.
Размер оптимального простого сарая составляет три на шесть метров или три на пять метров, с учётом необходимого внутреннего объёма.
Деревянный каркасный сарай с односкатной крышей нельзя возводить прямо на землю. Фундамент из плиты или МЗФ не подойдет. Дерево в основании постройки начнет гнить даже при сухости грунта. Потому коробку сарая необходимо установить на сваи и поднять над поверхностью земли минимум на 30 сантиметров.
Материалы
Каркас, стойки, нижняя и верхняя обвязки будут изготовлены из бруса 100×100 мм, дюймовая доска, стропила – из бруса 50×100 мм. Из него же наберут лаги под половицы. Большинство соединений выполняется гвоздями. Кроме нижней обвязки, в данном участке применяют резьбовые шпильки, саморезы, стальные уголки.
Углы ящика укрепляют пластиковым уголком, края – карнизной плашкой. Крышу выполнят из профнастила.
Для наружной отделки стен можно использовать дерево (вагонкой), пластик (сайдинг) или панели.
Рядом с дверью появится небольшое врезанное окно. Внутри сарая нет электричества и освещения, поэтому для ориентирования потребуется хотя бы слабая подсветка. По желанию окно можно сделать в виде фрамуги, тогда каркасный деревянный сарай будет проветриваться, например, при сильной жаре или дожде.
Инструменты
Для работы понадобится садовый бур диаметром 180-200 миллиметров, тачка для удаления грунта, ведро для приготовления раствора и лопата.
На этапе постройки обвязки – ножовка по металлуУШМ, циркулярка, лазмерт. шуруповерт.
Для монтажа каркаса понадобятся строительный уровень, молоток, степлер и пила по дереву.
Как построить каркасный сарай с одной скатной крышей.
Строительство хозяйственного блока можно разделить на четыре этапа.
- Подготовка места строительства, основы и установка нижней опоры.
- Установка вертикальных стоек, сборка верхней обвязки и каркас односкатной крыши.
- Утепление стен и пола.
- Устройство кровельного покрытия на кровле с одной скатом.
Процесс можно разбить на пошаговую инструкцию, но такой подход применяют только при изготовлении по индивидуальному заказу. В преимущество данного проекта входит возможность реализации любым человеком, знакомым с основами плотницкого дела. Самым сложным этапом выступает утепление и укладка кровли на односкатную крышу, в этом случае можно привлечь помощника.
Место для строительства односкатного сарая выбрано рядом с забором соседей. По проекту сарай будет стоять задней частью к ограде. Рядом стоит домик соседей. Уклон крыши направлен в сторону ограды. В результате односкатный сарай хорошо защищен от сильных ветров.
Разметка
Поверхность под сарай ровная, без заметного наклона. Для её подготовки достаточно удалить высокую траву и мусор.
Разметку осуществляют четырьмя колышками, вбитыми по углам. При этом контролируется расстояние по диагоналям прямоугольника.
Для односкатного сарая нужно не менее двенадцати свайных опор. Все элементы постройки, за исключением крыши и наружной облицовки, изготовлены из дерева. Общий вес сарая — не более пятисот килограммов, поэтому подойдут небольшие сваи диаметром 150 мм и глубиной сто-сто двадцать сантиметров.
По натянутым шнурам отметьте точки под сверловку свай рулеткой. На шнуре маркером обозначьте длину и с помощью строительного отвеса найдите точку на грунте. Отверстия под сваи бурите садовым буром диаметром 170 мм. Глубина – 110 мм.
Фундамент
Для установки свай необходимо соорудить опалубку и залить их бетоном. Асбестоцементные трубы подойдут в качестве опалубки, однако практика показывает, что удобнее использовать куски виниловых (оранжевых) труб для наружной канализации диаметром 150 мм.
Схема изготовления опалубки:
- Нарезают 12 заготовок по 130 см длиной.
- Из рубероида вырезают двенадцать кругов диаметром 155 мм и приклеивают каждый к основанию трубы скотчем.
- В пакеты из плотной полиэтиленовой пленки заворачивают каждую заготовку и помещают в просверленный шурф. Для выравнивания дна предварительно необходимо насыпать немного песка и утрамбовать его.
Выравнивают по вертикали и заполняют пространство между стенкой трубы и почвой смесью песка и гравия.
Наступает самый важный этап. Прежде чем залить бетон, необходимо обрести все 12 труб так, чтобы их торцы находились в одной горизонтальной плоскости на высоте 12-18 см. Выполнить это визуально или с помощью шнуров сложно, возникают погрешности по высоте. Лучше взять лазерный уровень напрокат и отметить линию реза на всех 12 стойках. Обрезку можно выполнить обычной ручной ножовкой по металлу.
Для заливки применяют стандартный цементно-песчаный раствор с примесью мелкого щебня. После заполнения трубы бетоном в раствор погружают резьбовые шпильки с двумя гайками на нижнем конце. Это анкерное крепление, поэтому над бетоном резьба должна выступать не менее чем на 120 мм.
После застывания состава потребуется ждать не меньше пяти дней.
Обвязка нижняя из бруса
Следующим шагом будет обвязка деревянных свай. Основание односкатной постройки получилось довольно широким. Для достижения необходимой прочности каркаса обвязку лучше всего выполнить цельными заготовками из дерева.
Если возможно приобрести минимум три заготовки древесины длиной шесть метров и две — по три метра, стоит это сделать. Для сборки обвязки достаточно распилить брусья на концах под полдерева и установить детали из брусьев на шпильки.
В отсутствие подходящего варианта потребуется собрать обвязку из деревянных отрезков длиной 1,5-2 метра. При этом каждую точку сверловки под шпильку необходимо будет отдельно отмечать. Две сопряжённые детали из дерева должны плотно сесть на шпильку без зазора и сильного натяга.
Для сооружения замка на половину дерева требуется:
- Отмерьте на брусе 110 мм от его торца и сделайте пропил ручной циркуляркой на глубину 50 мм.
- Одновременно с первым пропилом выполняется ещё 4-5 пропилов той же глубины.
- Дерево скалывают топором и молотком, а получившуюся площадку зачищают, подрезая при необходимости стамеской для выравнивания плоскости.
Длинные деревянные заготовки сложно точно засверлить и установить на шпильки. Сначала сверлят отверстия на концах бруса, затем устанавливают на торцы шпильки и несколько раз слегка стучат. На дереве остаются вмятины, по которым делают разметку и сверлят отверстия.
Отметив и раскроив все детали деревянной обвязки, в отверстиях выфрезеровали углубления под гайки. Бруски маркируют и снимают. Затем на шпильки надевают гайки, обрезанную лишнюю резьбу. Высота шпильки должна соответствовать такому положению гайки, чтобы та оказалась полностью утопленной в дереве бруса.
Чтобы предотвратить гниение дерева нижней обвязки сарая при утеплении пола, его необходимо обработать смесью уайт-спирита и покрыть кровельной мастикой.
Каркас
Установка следующих этапов: вертикальные деревянные стойки. Для фронтальной и тыльной стен необходимо разместить по восемь вертикальных опор из бруса 100х100 мм (включая угловые). На боковой проекции с каждой стороны ещё по две стойки.
Сначала устанавливают четыре угловых опоры. Каждую выравнивают по вертикали строительным уровнем, прикладывая к дереву по двум граням бруса. Когда стойка займет нужное положение, её фиксируют двумя подкосами из горбыля или обрезков дерева. Процесс занимает много времени и сил: на каждую деревянную стойку уходит не менее 20 минут.
Для ускорения установки внутренних опор необходимо натягить два шнура: первый – по боковой грани, второй – между угловыми стойками.
Можно ставить вертикальные стойки, контролируя их положение в одной плоскости фасада сарая. Сразу же нашивают продольные распорки и устанавливают дополнительные подкосы для предотвращения деформации фасадной стены при укладке верхней обвязки под односкатную крышу.
Внизу вертикальные стойки укрепляют стальными уголками.
Возведение пола и стен
Вертикальные стойки фасада возвышаются над общей высотой каркаса сарая на 60 см. Так как это лицевая часть односкатной крыши, первый брус верхней обвязки устанавливают на самые высокие стойки. Временная поперечина крепится к опорам саморезами, вкручиваемыми под углом в дерево.
Важно выровнять брус по горизонтали для того, чтобы односкатная крыша казалась ровной. После выравнивания по аналогии крепим тыльные и боковые части с помощью уровня.
Следующий этап – устройство дощатого пола с утеплением минватой. Из заготовок 50х100 мм нарезают восемь лаговых балок и укладывают их на нижнюю обвязку «на торец». Каждую лагу крепят саморезами к вертикальным стойкам сарая.
Между двумя стойками, где планируется установка коробки с дверью, к обвязке пришиваются доски из дерева. Это послужит как порогом, так и дополнительным укреплением каркаса.
Наружные стены сарая обшивают досками. Необходимо обработать дерево средствами биозащиты и тщательно высушить его. Перед установкой утеплителя убирают все временные подкосы и распорки.
Утепляем пол
Для укладки утеплителя требуется обустроить черновой пол. Его можно сделать из дощечек, обрезной доски, вагонки или любого другого подручного дерева, как при утеплении потолочного перекрытия дачного дома.
Можно быстрее и проще подшить лаги листами ОСБ.
Из-за разницы расстояний между лагами заготовки для чернового пола из плит режут по размеру индивидуально. Большая площадь пола односкатного сарая не позволяет подшивать лаги большими кусками ОСБ, так как это неудобно. Размер плит должен быть 1х1 м. В центр прикрепляют ручку, а по периметру – несколько брусков из дерева. Одну руку используют для удержания плиты, а другой – на косую заворачивают саморезы в древесину лаговых балок. Можно зашить обрезками доски из любого сухого дерева.
Далее укладывают утеплитель пола сарая. Плиты Технониколя нарезают таким образом, чтобы ширина каждой была на 1-2 см меньше расстояния между лагами. При укладке утеплитель нужно плотно прижимать к соседней кромке и к дереву лаговых балок, чтобы не было мостиков холода. Поверх него укладывают пароизоляционную мембрану и фиксируют её степлером скобами прямо к дереву лаг.
На поверхность прикрепляют рейку размером 20х50 мм для фиксации пленки. Установка реек «контробрешетки» также создает воздушное пространство между утеплителем и половой доской, что важно для вентиляции пола в неотапливаемом односкатном сарае.
На последнем этапе укладывают половицы. В отличие от традиционного дощатого пола, для фиксации применяют саморезы вместо гвоздей. Иначе рейки могут расколоться, и через несколько месяцев придется переделывать пол односкатного сарая. При использовании гвоздей перед каждым забиванием крепежа необходимо сверлить отверстие. Также каждый гвоздь покрывают жидким мылом.
Дощатые полы и лаги из дуба и лиственницы собираются таким способом. Строительство односкатного сарая вряд ли предполагает использование столь дорогостоящего материала. Эти породы дерева применяют для нижней обвязки сарая, если грунт переувлажнен грунтовыми водами.
Утепляем стены
Теплоизоляция каркаса односкатного сарая выполняется подобно теплоизоляции жилых помещений. На внешней стороне устанавливают вертикальную обрешетку из дерева размером 40х40 мм с шагом 50-150 мм. Рейки необходимо предварительно обработать протравой для защиты от патогенной микрофлоры.
Теплоизоляцию размещают в пространство между стояками. Для каждого отсека рекомендуется использовать один цельный лист минеральной ваты.
Внутри сарая поверх утеплителя необходимо прошить пароизоляционную мембрану. С наружной стороны это делать необязательно, поскольку у односкатного строения нет отопления. Небольшое количество водяного пара, образующегося при дыхании людей или хранении урожая, легко удаляется через продухи крыши односкатной конструкции.
Сразу же после возведения необходимо обшить стены односкатного сарая облицовкой. Закрыть теплоизоляцию и древесину стенок панелями следует без промедления, так как выпавшая роса, конденсат или небольшой дождь могут повредить утеплителю.
Вход в сарай должен быть оборудован ступенями.
Лучше поставить несколько проступей на косоурах, чем просто выложить пару шлакоблоков.
Кровля
Строительство односкатной крыши сарая несложно. Для начала нужно выбрать десять бревен длиной четыре метра: самые ровные и прочные. Одно бревно пойдет на изготовление шаблона. Его укладывают на балки верхней обвязки и отмечают места запила угольниками. Нужно несколько раз примерить и уточнить наклон крыши.
По шаблону изготавливают все стропильные балки, поднимают их на сарай и крепят гвоздями. При отсутствии проблем с выравниванием каркаса односкатной крыши стропила усилят в местах крепления стальными уголками.
Пленку для гидроизоляции необходимо уложить непосредственно на стропила, закрепляя её скобами к деревянным стропилам с помощью степлера, а также продольными рейками размером 20х40 мм.
Необходимо прикрепить доску контробрешетки из дерева 100х20 мм к брусам стропильных балок саморезами с помощью сквозного крепления.
Финальный этап – укладка листов профнастила на односкатную основу. Крепление осуществляется специальными саморезами с силиконовой прокладкой, обычно через три волны в дно четвертой. После завершения работы по крыше односкатного сарая необходимо подшить карнизы с фронтальной стороны и установить хотя бы пару водосборных желобов с тыльной. В противном случае дерево под свесом будет сильно намокать.
Строительство сарая с односкатной крышей – творческий процесс. Во время эксплуатации приходится постоянно что-то дополнять или переделывать. Потому остатки материалов и некоторые инструменты часто хранят в сарае, чтобы можно было подрезать дерево, добить что-либо или укрепить кровлю.
Поделитесь своим опытом возведения деревянных сараев. Сочтите ли вы односкатную конструкцию подходящей для летнего хозяйственного блока?