Использование облицовки для стен дома давно превратилось в некий стандарт. Мало того, для большинства современных стеновых материалов, таких как газоблок или пенобетон, кладка облицовочным кирпичом стала практически обязательной. Это один из самых сложных и одновременно эффективных способов сделать дом по-настоящему красивым и долговечным.
Подготавливаем инструменты и материалы
Для укладки облицовочного кирпича используется все тот же набор приспособлений, инструментов и вспомогательной оснастки, что и для чернового.
Стандартный набор инструментов:
- Мастерок (кельма).
- Деревянный угольник с прямым углом и катетами по 50-70 см. Используется для проверки углов после кладки облицовочного камня.
- Строительный молоток с каленым долотом для откола (отбивки) кирпича по размеру.
- Расшивка для швов. Изогнутый стальной цилиндр (сектор) на ручке нужен для придания швам нужного профиля.
- Строительный уровень.
- Совок-мерило. Используется для забора из ведра раствора для кладки. С его помощью можно всегда набирать одно и то же количество кладочной смеси.
- Натяжные шнуры или причалка.
- Отвес и правило. Первый – это грузик, обычно на леске или тонкой капроновой нитке (нерастягивающейся). Второй – это планка, деревянная или алюминиевая, неважно, главное – ровная. С ее помощью проверяют плоскость стены.
В бункер загружается 4-5 кг раствора для кладки, после чего дозатор проезжает вдоль стены, оставляя после себя слой требуемой толщины. Помощник выкладывает облицовочный кирпич, а мастер своими руками выравнивает материал, при необходимости осаживает его. Процесс кладки облицовки ускоряется, но способ подходит не для всех типов облицовочного керамического кирпича.
Кюветный способ нанесения раствора применяется преимущественно для стеновых камней и блоков из обожженной глины.
Специальные приспособления для кладки
Основная сложность в укладке облицовочного кирпича – нужно максимально точно уложить камень в ряд. Выдержать плоскость стены, выступ, ширину вертикального и горизонтального швов.
Поэтому каменщики массово используют дополнительную оснастку, например, углы-трехгранники. Пара металлических уголков монтируются на углах, между ними натягиваются шнуры-причалки (по типу малярных). Шнур обеспечивает точность укладки облицовочного кирпича.
Еще один вариант – уголки-порядовки. Они также крепятся попарно вертикально на углах коробки, и между ними натягиваются шнуры. В отличие от простых трехгранников, на планках имеются запилы с шагом 77 мм. То есть, переставляя шнур, можно упростить контроль толщины шва между рядами. Хотя горизонт, выступ и плоскость все равно приходится контролировать после каждого уложенного облицовочного кирпича.
Для ускоренной кладки используются также так называемые установочные шаблоны. По сути, это массивная рамка из прочного пластика. Благодаря ей можно точно выдерживать ширину швов, без «завала» плоскости или образования наружного выступа. Все, что требуется, это нанести кладочный раствор и уложить облицовочный кирпич внутрь рамки, как на видео.
Большинство каменщиков для контроля качества кладки предпочитает использовать более простые инструменты. В стандартный набор мастера обычно входит несколько прутков (обычно алюминиевых или стальных) диаметром 8 мм или 10 мм, длиной по 15 мм, 40 мм и 60 мм. Они используются для проверки шва, а также при раскладке облицовочного кирпича в первом ряду кладки.
Но по-настоящему незаменимыми считаются строительный уровень, мастерок и молоток (кирка) каменщика.
Технология облицовки кирпичом
В кладке облицовочным материалом есть 2 важных момента:
- Укладывать облицовку можно лишь на подготовленное основание. Обычно это цокольная часть стен, выложенная из обычного кирпича под плитку, сайдинг или штукатурку.
- Для того чтобы ряды облицовочного кирпича получились ровными, в первую очередь выполняется выкладка углов здания. Прежде чем перейти к основной кладке рядов, каждый угол выкладывают на 4-5 одинарных кирпичей.
На одной стене выкладывают 3-4 ряда облицовочного камня, после чего переходят к противоположной стороне. Выложенный участок должен подсохнуть с небольшой усадкой. Делается это для того, чтобы новые ряды облицовочного кирпича не деформировали ранее выполненную кладку.
Готовим основание
Как правило, кладка облицовочного кирпича выполняется поверх стен уже построенной коробки дома. Из чего выполнена внутренняя кладка, пока что не имеет особого значения. Главное – это цоколь здания. Места на выступе из бетона или бутового камня должно хватать для кладки в ½ облицовочного кирпича. Обычно между наружной облицовкой и старой стеной остается промежуток 5-7 см.
Если цоколь сложен из бутового камня, и дополнительной отделки не предполагается, то облицовочный кирпич выкладывается вровень с вертикальной поверхностью бутовой кладки. В случае, если цоколь бетонный, место под первый ряд облицовочной кладки выбирается так, чтобы кирпич был уложен с выпуском 2-2,5 см. Такая же технология используется, если укладка основного материала стен и облицовки выполняется одновременно.
Еще один нюанс – кладка облицовочного кирпича выполняется на слой гидроизоляции. Обычно это вдвое сложенное полотно стеклорубероида. Для подготовки нужно поднять (задрать край) рубероида, чтобы получить доступ к бетону. Площадку под гидроизоляцией защищают зубилом и болгаркой от выступающих «шишек», «горбушек», чтобы поверхность была ровной. После прокрашивают мастикой и отгибают кромку стеклорубероида на место.
Как подготовить первый ряд
Следующий этап – подготовка кирпича. Облицовочный камень обычно высокого качества, но для первого ряда нужно выбрать материал с идеальной геометрией. На одну стену фасада шириной 10-11 м потребуется примерно 40-45 штук.
Материал нужно выложить последовательно цепочкой, контролируя с помощью шаблона зазор (вертикальный шов). На этом этапе всегда возникает проблема с неполным рядом. Редко когда в первый ряд помещается целое количество кирпичей. Обычно остается незаполненный промежуток, размеры которого могут быть от ½ до целого (часто получается ¾ от нормальной длины) кирпича, либо кусочек совсем небольшой, от ½ до ¼ размера.
Для обычного красного рядового кирпича считается нормальным обрезать или отколоть кусок (половинку или четвертушку), чтобы заполнить пустой промежуток в кладке. В случае облицовочного камня так поступать нельзя, так как в кладке нужно выдержать симметричное расположение всех вертикальных швов. Иначе будет некрасиво.
Как правильно подогнать размеры первого ряда кирпичной кладки
Если размер пустого промежутка меньше ¼ длины, то «дыру» в ряду можно компенсировать увеличением ширины шва. Например, для разрыва 60-70 мм и при 40 кирпичах в ряду увеличение зазора составит 5-7%. Это будет незаметно для глаз. То есть на проблемной стене нужно просто увеличить вертикальный шов между облицовочными кирпичами.
Но резать нужно все облицовочные кирпичи на этом участке кладки, пока стена не достигнет проектной высоты. Требуемое количество облицовочного кирпича можно нарезать заранее, или делать это в процессе кладки лицевой стены. Обрезают заготовки на настольном станке алмазным диском.
Как проверить геометрию будущего первого ряда
При выкладке нижнего ряда важно не только рассчитать количество материала, подогнать зазоры (вертикальные швы). Нужно еще выровнять и правильно спланировать геометрию будущей коробки из облицовочного кирпича.
После того как был выложен насухую первый (нижний) ряд, нужно натянуть по всем четырем сторонам причальные шнуры (причалку). Леска должна проходить по самой кромке кирпича. Для крепления причалки на каждом углу цоколя фундамента здания забивают по 2 толстых арматурных прута. Получается квадратный или прямоугольный контур, опоясанный одним куском из лески (причалки).
На открытом фундаменте эта процедура проводится с помощью подгонки длин диагоналей. Но если коробка здания уже стоит, то такой метод недоступен. Поэтому выравнивание углов в 90о выполняют с помощью одного из угловых треугольников с катетами 150 см.
Правило гласит, что угол будет прямым, если один катет будет равен 4 мерам (120 см), другой – 3 (90 см), а гипотенуза – 5 (150 см). Приходится подгонять положение причалки, пока не получится треугольник нужных пропорций.
Выровнять углы на первом ряду облицовочного кирпича нужно обязательно, иначе после завершения кладки стен коробка дома получится кривой, и это будет хорошо видно невооруженным глазом.
Подготовка раствора
Самый простой способ – купить готовую смесь на основе песка и цемента. Некоторые компании-производители строительных материалов так прямо и указывают на упаковке – смесь для кладки облицовочного кирпича.
Первое, на что нужно обратить внимание, это на марку раствора. Для цементно-песчаных смесей она может быть от М25 до М150. Для кладки облицовочного материала используется смесь марки М50. Ее также можно использовать для ремонта цоколя перед выкладкой первого ряда.
Состав кладочной смеси для облицовочного кирпича:
- Цемент М300-М400, 1 мешок весом 50 кг.
- Песок мытый, речной, крупное зерно – 16 десятилитровых ведер.
- Вода чистая, водопроводная или дождевая, 40 л.
В итоге получается 230 л кладочной смеси. Если пересчитать на один куб раствора, то потребуется 6-7 мешков цемента, 96 литров песка и 230 л воды. Для стен толщиной в полкирпича расход кладочной смеси составляет от 100 л до 160 л раствора на каждый метр площади кладки. Если считать по площади стены из облицовочного кирпича (толщина ½ камня), то потребный расход составит 35 л/м2.
Для первого ряда облицовочного кирпича расход получится на уровне 40-45 л/м2 стены.
Разного рода модификаторы или добавки в замес лучше не добавлять, если нет устойчивой практики их использования. От извести, жидкого мыла, разных моющих лучше сразу отказаться. Облицовочный кирпич изготавливается путем полусухого прессования, потому после обжига глина получается высокопористой, как губка, и впитывает и «вытаскивает» из раствора все водорастворимые присадки. В итоге на поверхности кирпича образуются белые и желтые пятна, удалить которые непросто.
Теперь нужно правильно приготовить замес. Если нет бетономешалки, то используют большое, на 50-100 л, корыто. Первыми загружают песок и цемент малыми порциями, все перемешивается лопатой в сухом виде. Затем заливают 50% воды и увлажняют смесь для полного смачивания.
Качество раствора проверяют по тому, как расплывается след от мастерка в корыте. Если смесь плывет, то нужно добавить немного сухой затирки (тщательно перемешанные насухо песок и цемент), выждать и протестировать мастерком еще раз. Ну или добавить воды.
Раствор хорошего качества ложится на облицовочный кирпич, как крем на пирожное. Он пластичный, но не расплывается, держится на пустотах и не проваливается в отверстия.
Укладываем нижний ряд
Первый ряд самый сложный в укладке. Даже если облицовочный кирпич был заранее выложен, подогнан по длине так, чтобы вертикальные швы выглядели абсолютно симметричными.
Нижний ряд укладывается на гидроизоляцию, под которой находится достаточно неровная поверхность бетонного цоколя. Кроме того, первый ряд обычно выкладывается с выпуском 2-2,5 см, то есть часть материала свисает над вертикальной плоскостью цоколя.
Поэтому под каждый кирпич приходится укладывать чуть больше раствора, растягивать смесь в полоску до 60 см длиной, дать ей немного схватиться, прежде чем класть облицовку. Выкладывают сразу 2-3 камня, без заделки смеси в вертикальные швы. Обожженная глина впитывает воду, потому нужно быстро выровнять кладку по горизонтали, подбивая материал ручкой мастерка. И сразу же проверяют горизонт, но уже в поперечном к ряду направлении.
Пока материал жестко не сел на раствор и еще сохраняет подвижность, нужно с помощью прутка (калибра) выровнять зазоры на вертикальных швах и заполнить их раствором. По завершению выкладки первого ряда должно пройти не менее суток, прежде чем можно будет продолжать работу.
За это время нужно подготовить врезки и переходы около дверного проема, крыльца, арматуры (кранов и труб), выступающих из стен дома.
Укладываем углы
От того, насколько правильно выложены облицовочным кирпичом угловые зоны, зависит качество кладки всей облицовки дома. Для того чтобы контролировать, насколько точно ложится кирпич, нужно заготовить скамеечку или настил, стоя на котором, можно видеть кладку сверху и с боков.
После выравнивания слоя сразу закладывают 2 стальные проволочные скобы, чтобы надежно привязать угол к кладке стен. В данном случае это необходимая мера, так как под предыдущим рядом вместо целого камня уложены две половинки, а еще ниже – 2 целых кирпича. То есть 3 вертикальных шва выстроились в одну линию без перевязки.
Уложенный материал осаживают ударами рукоятки мастерка, вначале по верхней плоскости, затем по наружной боковой. При этом нужно контролировать положение облицовки, глядя сверху, чтобы наружная кромка камня стала точно напротив металлического прута.
Теперь нужно уложить второй сопряженный камень. На торец наносят небольшое количество раствора и выкладывают в ряд. Второй облицовочный кирпич угла нужно постараться сразу уложить в размер, без горизонтальной подбивки. Иначе, ударив по наружному торцу камня, можно легко «выбить» с места первый кирпич. Он подвинется на пару миллиметров, этого можно и не заметить.
Если продолжить кладку с подбивкой, то по мере увеличения количества рядов угол из облицовочного кирпича будет заваливаться наружу. Швы в углах будут увеличиваться, и после завершения работ угловая зона станет кривой.
Поэтому второй кирпич укладывают, сначала касаясь раствора дальним ребром тычка, а затем, как бы перекатываясь, упираются торцом (с намазанным раствором) в бок первого. Он может не сесть на кладочную смесь полностью, поэтому нужно легонько постучать ручкой мастерка вдоль шва, как на фото. Это наиболее сложный этап выполнения кладки угла.
Если не получается правильно уложить второй кирпичик без подбивки, то нужно менять схему кладки. Камень укладывать на ряд без предварительной намазки раствора на торец. Одной рукой облицовочный кирпич опускают на раствор, второй удерживают шаблон, чтобы «не задавить» стык.
После небольшой осадки (ударами мастерка) материал надежно «прилипнет» к ряду, и можно заделывать пустой шов кладочной смесью. Делается это просто. Набирается на мастерок небольшое количество смеси, набрасывается на шов и рубящими движениями заполняют пространство.
Теперь нужно проверить горизонт сразу обоих кирпичей, заодно проконтролировать вертикальное отклонение облицовочного материала относительно стены.
Таким способом следует выполнить кладку еще 2-3 слоев угла, обязательно с перевязкой швов. После чего переходить на следующую угловую зону. Как только два угла коробки выложены, можно переходить к кладке стены между ними.
Облицовка стен
Как правило, стеновая кладка облицовочным кирпичом выполняется проще, чем угловая. Все, что нужно, это выдерживать толщину швов и постоянно контролировать положение кирпича в ряду.
Теперь нужно определить, с какого камня начинать кладку. Если на нижнем ряду в этом месте стоит целый камень, то новый следует продолжать половинкой. Для укладки наносят раствор, немного смеси на торец половинки, и можно класть на место.
Лишнее лучше размазать и остатки убрать. Иначе излишек выйдет из шва и застынет на облицовочном кирпиче огромной шишкой или, еще хуже, расплывется кляксой. Если раствор хорошего качества (а для облицовочного кирпича другой не подходит), то на очистку его остатков может уйти несколько дней.
Схема укладки облицовочного кирпича в ряду несколько отличается от того, как это делалось в углу. Половинку нужно постараться не положить, а воткнуть по диагонали, прижимая камень одновременно в вертикальном и горизонтальном направлениях. После укладки облицовочный кирпич подбивают в районе шва, в торец и по верхней плоскости.
Положение кирпича проверяется с помощью строительного уровня, контролируется горизонтальное направление и вертикальное – по наружной стене.
Перед кладкой следующего камня пруток передвигают вдоль ряда.
Обычно наличие половинки в облицовочной отделке – это исключительная ситуация. Неполный кирпич в ряду кардинально ухудшает внешний вид облицовки. Поэтому половинки кладут на углах, в откосах дверей и окон, в сложных конструкциях, где нет другого способа развязать ряд.
Как правильно разрезать облицовочный кирпич – по технологии это нужно сделать с помощью болгарки и алмазного круга. Но это случаи, когда требуется резать очень точно. В процессе кладки облицовочник раскалывают пополам.
Для этого нужно:
- Выбрать линию накола (не обязательно колоть по середине).
- Ударить долотом строительного молотка по линии на одной лицевой грани и точно так с противоположной.
- Ударить по линии на опорной поверхности.
Как правило, материал раскалывается по линии пустот. Некоторые мастера предварительно выбивают молотком перемычки внутри, и только тогда раскалывают облицовочный кирпич.
Привязка облицовки к стене
Кладка в полкирпича получается неустойчивой. Поэтому лицевую стену привязывают к основной коробке здания. Схема привязки зависит от типа материала, из которого строится сам дом.
Например, для крепления облицовочного кирпича к старой кирпичной кладке могут использоваться дюбеля с навитой проволокой. Концы разводятся в стороны и заделываются в кладочный шов.
Если облицовка выполняется клинкером, то лицевую стену крепят к старой кирпичной с помощью обычных ленточных подвесов из оцинковки.
Укладываем откосы
Оформить дверные и оконные проемы, повороты или фигурные колонны лицевой стены можно с помощью облицовочного кирпича специальной конфигурации. Такой камень имеет уже готовые скосы, фигурные выступы. Нужно лишь выложить облицовочный кирпич в оконном проеме.
Расшивка
Это процедура очистки и корректировки межрядовых швов с помощью специального инструмента – расшивки. Сразу после выкладки первых 10 рядов швы прочищают от остатков раствора и формируют специальный профиль. Такая приработка улучшает внешний вид облицовочной кладки.
Кладка облицовочным кирпичом – сложная и трудоемкая процедура, требующая опыта, навыков работы с облицовкой различного типа. Но небольшой опыт можно получить при оформлении крылечек, входной группы дома, дверных проемов. Профессиональная работа с облицовкой возможна лишь после 2-3 лет практики каменщика.
Расскажите о своем опыте кладки облицовки – на какие особенности укладки нужно обратить особое внимание?