Для небольшого дачного хозяйства оптимальным будет курятник на 20 кур. Это немного, но достаточно для одной семьи. Если заранее запастись материалом, подобрать место и спланировать работу, то построить своими руками птичник можно за 3-4 дня.
Каким должен быть курятник на 20 кур – требования
Размер помещения нужно выбирать в зависимости от того, как будет использоваться птичник. Если покупать подросших цыплят, затем выращивать до взрослых кур на мясо, то достаточно будет птичника строения 6-7 м2, рассчитанного по стандартной норме 3-4 головы на квадрат. Но такая схема выгодна лишь для птичников с числом кур от 100 и более.
Для домашнего птичника выгоднее репродукция, то есть самостоятельный отбор породы, улучшение ее. Поэтому на даче в птичнике держат как минимум 2-3 породы. Обязательно делают отделения для кур несушек и загоны для подрастающего молодняка. Тогда разведение птицы полностью окупается и дает небольшую прибыль, даже если в курятнике всего 20 голов.
В этом случае птичник должен соответствовать следующим условиям:
- Размеры рассчитываются из расчета двух кур на квадрат площади.
- Наличие в птичнике сеток и насеста для напольного содержания.
- Должно быть выделено 2 больших блока для кур-несушек и птиц, высиживающих яйца.
Главное условие – высота потолков должна быть не менее 2 м, иначе обеспечить хорошее проветривание и низкий уровень влажности будет сложно. Качественный корм, тепло (но не более 20оС), хорошая вентиляция и безопасное санитарное состояние гарантируют быстрый рост и отсутствие болезней у кур.
Поэтому курятник на 20 голов лучше делать полноразмерного типа, на фундаменте с навесом и вольером для выгула птиц.
Выбираем чертежи
Курятник на 20 голов – это уже достаточно большая по размеру постройка. Планировку будущего птичника можно выбрать стандартную или придумать свою.
Главное в процессе привязки птичника на местности – расположить коробку так, чтобы зона инкубатора «смотрела» на юг, загон для молодняка, наоборот, был ближе к выходу или к вентиляции.
Для разработки собственных чертежей можно использовать прототип с размерами, приведенный ниже.
Можно использовать одну из наиболее популярных схем канадских каркасных птичников. Они рассчитаны на круглогодичное содержание птицы, конструкция достаточно хорошо защищена от холода и ветров.
Для птичников не обязательно зимой поддерживать внутри +20оС. Оптимальная температура 11-14оС. Подогрев используется лишь в сильный мороз, обычно поздней осенью и зимой. Весной уже хватает солнечного тепла, но цыплят приходится подогревать отдельно или переносить в дом.
Из чего лучше сделать курятник
Птичник на 20 кур в 9 из 10 случаев строится по каркасной схеме. Лишь для местности с аномально сильными морозами курятники могут строиться из кирпича и газоблоков. Но это исключение из правил, так как из практики известно, что в птичниках из газобетона (не пенобетона), прессованной цементно-стружечной плиты птица развивается плохо, часто болеет.
Перед тем как строить курятник на 20 кур своими руками, материал должен пролежать пару лет под навесом, чтобы полностью избавиться от газообразующих агентов и газов.
Коробку курятника собирают из соснового бруса и досок, стены обшивают фанерой, утепляют современными материалами. Пол, потолок нашивается шпунтованной доской. Фундамент столбчатый из кирпича, асбестоцементных труб или отлитый из бетона в опалубку.
Пошаговая инструкция строительства
Так как жилье для кур будет строиться преимущественно из деревянного бруса и досок, то нужно арендовать хорошую настольную отрезную пилу, рубанок. Еще потребуется шуруповерт с парой запасных аккумуляторов, лазерный уровень и электромолоток. Большинство крепежа выполняется гвоздями, а забивать обычным молотком с непривычки может быть трудно физически.
Кроме того, строить зимний курятник на 20 кур проще, если есть хотя бы парочка помощников любой квалификации.
Работа с фундаментом
Основание будущего курятника собирают из доски-двухдюймовки, шириной 15-17 см. Размеры короба 2,5х6 м. Доски предварительно раскраивают и подвергают обработке протравителем, затем антипиреном. После высушивания древесину пропитывают олифой или масляным лаком. Всю обработку нужно сделать до сборки основания.
Короб устанавливают на бетонных опорах-подставках. Курятник получается достаточно высоким, с большой парусностью, поэтому лучше всего использовать готовые подставки для сборки ограждения из бетонного литья.
Следующим этапом на деревянное основание нашивается тонкая стальная сетка, с размером ячейки не более 5 мм. Сталь защитит пол курятника, кур и птенцов от мышей, крыс и хищных хорьков.
Теперь основание нужно зашить фанерой всплошную, рекомендуемая толщина листа для пола курятника – 16-18 мм. Можно набить и шпунтованную доску, но фанера оказывается более стойкой. Пол в курятнике делают либо дубовым, либо фанерным, иначе куры «разгребут» его до дыр.
Сборка конструкции
Следующим этапом нужно собрать стены курятника. Технология простая. Первоначально на уже готовом фундаменте выкладывают из бруса прямоугольный контур будущей стены. Длина прямоугольника равна продольному размеру фундамента, ширина выбирается в зависимости от ее будущего расположения.
Правая стенка курятника должна быть высотой 210 см, от нее далее вправо будет собран навес для кур.
Левая стенка делается высотой 180 см. Сразу же внутри каркаса врезаются горизонтальные перемычки под окна.
Боковые стены курятника приходится сразу делать с уклоном.
На одной из них врезается рама под окно (для вентиляции).
В данном проекте курятника вместо традиционной вентиляционной трубы или лючка устанавливается целое окно. Это важно, так как объем курятника достаточно большой, свежим воздухом нужно обеспечивать 20 кур.
Облицовка стен, крыша и навес
Далее почти готовый каркас курятника нужно облицевать фанерой. В месте, отведенном для кур-несушек, в стене сразу врезают раму под окошко.
Еще пара оконных проемов делается на противоположной стороне курятника.
Теперь нужно уложить стропильные балки крыши.
Нашивают обрешетку, натягивают фольгированный пенополиэтилен и укладывают кровельное покрытие.
Правую, более высокую стену курятника используют в качестве опоры для большого навеса. Его набирают из доски, сбивают в каркас и зашивают планкой. Навес располагается с северной стороны птичника, но из-за того, что крыша сильно поднята над уровнем грунта, света для кур будет достаточно.
В качестве кровельного покрытия для навеса можно использовать старый ондулин, рубероид или листы металлочерепицы. У курятника нет ограждения и сетки, поэтому куры гуляют по всей территории участка. Навес нужен лишь в качестве временной защиты от дождя. Куры в свободном выгуле, как правило, не боятся грохота металлочерепицы из-за ударов капель.
Утепление на зимний период
Если курятник планируется использовать и в зимний период, то стены с внутренней стороны затягиваются тканевой облицовкой. Благодаря каркасной структуре внутри стен остаются воздушные ниши, хорошо сохраняющие тепло. Некоторые владельцы на зиму натягивают подложку для ламината. Ранней весной облицовку снимают.
Лучше всего подходит толстая трикотажная ткань. Из нее шьют целые пологи, которыми завешивают потолок, стены, в случае необходимости отгораживают территорию молодняка, чтобы молодым курам было теплее.
Тканевая изоляция впитывает конденсат, водяные пары, поэтому ее периодически выносят на мороз или на солнце для «просушки». Тем самым удается защитить фанерные стены курятника от конденсирующейся влаги.
Обустройство курятника внутри
Первым делом нужно сделать окна и двери. Все оконные проемы на летнее время, в том числе главное вентиляционное окно, затягиваются пластиковой сеткой с ячейкой 1-1,5 см.
На дверь навешивают щеколду и крючок, с помощью которого створка фиксируется в открытом положении. Это важно, чтобы дверь не раскрывалась от порывов ветра и не пугала (не била) кур.
Следующим этапом нужно сделать клетки для кур. Для этого под дальней стенкой курятника между опорами на всю ширину прибивают 2 короба.
Нижний и пол под ним зашивают фанерой и ПВХ пленкой, между горизонтальными коробами врезают вертикальные простенки и навешивают двери. Простенки и створки дверей затягивают обычной пластиковой сеткой.
Получаются клетки для кур с вылупившимися цыплятами.
Из нарезанных толстых веток можно сделать удобный насест в курятник. Верхнюю планку набивают через полоску резины прямо на раму окна. Курам она не мешает. Получается интересная конструкция – насест можно взять рукой за нижнюю рейку, поднять и зафиксировать под потолком за крюк.
В таком положении проще убирать грязные опилки из-под кур, опилочный слой с песком всегда делается толстым и не всегда легко вымести даже веником. А подъемный вариант насеста упрощает уборку.
Для кур проще цепляться лапами за неокоренное дерево, чем за гладкие шлифованные жерди. Насест устанавливают прямо над окном – это важная деталь для любого курятника. Приток воздуха будет высушивать куриный помет, собирающийся под насестом.
Напротив насеста на стену курятника набивают щит из фанеры и опорный брус. Это необходимо, чтобы закрепить пластиковые корзинки и ящики, в которых будут оборудованы гнезда для кур.
Вентиляция
В летнем режиме проветривание обеспечивается двумя вентиляционными окошками, врезанными в боковые стены курятника практически под потолком.
Кроме того, летом открыты окна под насестом и большая вентиляционная дверь.
В зимнее время главную дверь прикрывают и затягивают изнутри тканевой накидкой. Таким способом легко заблокировать мелкие сквозняки. Два окна под насестом закрывают стеклами, для проветривания зимой они не нужны. На вентиляцию работают лишь два небольших окошка под крышей. В теплую погоду можно приоткрыть дверь и лаз для кур.
Обогрев курятника зимой
Каждый хозяин курятника выбирает свой метод отопления помещения птичника. Так как курятник полностью деревянный, то греть воздух можно лишь электрическим обогревателем, желательно с закрытой спиралью или керамическим нагревательным элементом. Ни о какой буржуйке или печке на солярочном топливе речи не идет. Достаточно небольшой аварии, чтобы курятник сгорел вместе с курами.
Обогрев своими руками
Чаще всего владельцы курятников пытаются отапливать помещение двумя тепловентиляторами мощностью по 1,1 кВт/ч, всего 2,2 кВт/ч. Схема установки тепловентиляторов подбирается опытным путем. Для данного проекта курятника оптимальным решением будет установка одного прибора в углу между дверью и окнами. Второй тепловентилятор устанавливается между клетками и окном.
Первый поток тепла будет экранировать холод, попадающий через щели в дверях, второй – обогревать клетки с курами и цыплятами.
Преимуществом такой схемы является то что тепловентиляторы можно использовать при любой погоде, даже самой ветреной. Кроме того, владельцы курятников часто используют их для проветривания помещения днем после санобработки, когда кур нет в птичнике.
Второй вариант отопления своими руками – это инфракрасные потолочные обогреватели направленного действия. Они включаются только на короткий период времени, на 20-25 минут, с паузами по 30-40 минут. Такая схема считается наиболее безопасной для кур и цыплят, а также деревянных конструкций курятника. Но в этом случае требуется подключение к электронной плате управления с датчиком температуры наружного воздуха.
Включать инфракрасный нагреватель постоянно (например, на ночь) нельзя. Для эффективного рассеивания тепла внутри помещения курятника расстояние от спирали до нагреваемой поверхности должно быть не менее 2,5-3 м. То есть высоты потолков курятника недостаточно.
В зимнее время с усилением морозов плата управления включает нагреватель чаще, паузы между включениями делаются меньше.
Обогрев инфракрасной лампой
Часто использование тепловентилятора в курятнике ограничено из-за сильного пережога кислорода воздуха. Кроме того, экономичность таких обогревателей слишком низкая, расход электроэнергии получается огромным.
Поэтому в качестве альтернативного способа используют красные лампы с отражателями по 100-150 Вт. Они нагревают лишь ограниченный участок пола, насеста или клетки, где находятся куры. То есть нет необходимости греть все помещение курятника.
Красная лампа считается абсолютно безопасной для кур. Если перегорает, то колба остается целой и может быть заменена довольно быстро.
Отопление низкотемпературными нагревателями
Относительно новый тип обогревателя. По сути, это спираль, запечатанная в керамическую плитку. Поверхность прибора нагревается до температуры 50-60оС. Мощность одной панели – до 400 Вт. То есть установка 2-3 панелей может обеспечить безопасное отопление курятника в течение нескольких лет работы.
Работает бесшумно, куры никак не реагируют на нагреватель, установленный рядом с их гнездом или местом ночевки.
Объем работы при строительстве курятника на 20 кур своими руками примерно такой же, как при возведении сарая ил хозблока. Но два десятка кур – это уже немаленькая стая, поэтому помещение птичника приходится строить по всем правилам, с вентиляцией, отоплением и местом для выгула птиц.
Расскажите о своем опыте постройки курятников – какие проблемы приходилось решать при их возведении?