Перенос розетки: подробная инструкция.

Удобство использования бытовой техники тесно связано с месторасположением розеток.

Можно решить эту проблему своими руками. Рассмотрим подробнее, как переместить розетку и что учесть при её подключении. Для домашнего мастера материал включает тематические фотографии и видео.

Техника безопасности при переносе розетки

Перенос розеток несложен как с точки зрения организации, так и с точки зрения техники.

Но имея дело с элементами электрической проводкиНеобходимо минимизировать риски и гарантировать высочайший уровень защиты.

При выборе новой модели розетки, которую планируют перенести, обращают внимание на назначение изделия и тип используемой вилки.

При самоподключении нужно следовать четырём основным правилам.

  1. Квартирные электророзетки можно подключать с помощью силового кабеля ВВГнг сечением от 1,5 мм. 2.
  2. Укладка кабеля по НБП и ГОСТу допускается только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтальные маршруты устанавливают с отступом 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок, карнизов, а вертикальные – на расстоянии 100 мм от дверных, оконных проемов и комнатных углов.
  3. Устройства располагают на высоте от уровня полаНельзя устанавливать предметы на расстоянии менее 50-80 сантиметров от радиаторов, стальных труб и газовых плит.
  4. Все соединительные детали и ответвления электрокабеля нужно выполнять при помощи специально изготовленных для этого устройств. коробкиИли же в корпусах электромонтажных устройств, как например розетки.

Чтобы переместить розетку, следует выяснить расположение распределительной коробки, которая снабжает энергией существующее место подключения. Важную роль играет также материал жил старой проводки.

Если выполнять это условие, то получится защитить как при установке «точек», так и потом, если нужно будет забить тот же гвоздь, чтобы не повредить проводку.

Перед началом работы специалисты советуют составить… предварительную схемуТакой подход поможет найти наиболее оптимальное место для установки точки подключения. Схему можно использовать для выявления участка без скрытой проводки.

Понимание схемы расположения и эксплуатационных параметров внутренней электрики позволит провести монтажные работы с минимальными расходами времени и денег.

Если гнездо, где раньше находилась розетка, оказалась скрыто мебелью после перестановки, целесообразно установить распределительную коробку в этом месте.
Для установки удобнее использовать накладной вариант и подключить его силовым кабелем соответствующего сечения, проложенным в гофрированную трубу.
От новой распределительной коробки прокладывают штробу (штробы) до места переустановки розетки и подключения новых приборов.
Остаётся только подключить розетку к уже протянутому кабелю.

Cпособы переноса точки подключения

Существуют два простых метода переноса розеток без повреждения стеновых покрытий.

  • Путем создания шлейфаПредполагается устройство перемычки между старым и новым местом соединения.
  • Посредством удлинения проводаЗапланировано удлинение электропроводки внутри нового канала.

В случае значительного удаления нового места от старого возможно полное замену линии, проложив провод от ближайшей распределительной коробки.

Важно: при удлинении провода использовать кабель с жилами одинакового сечения и из одного материала.

Выбирая шлейфовый способПри подключении новой розетки помните, что такое соединение ненадежно для установки трех или более точек питания. Если повредится участок или гнездо, вся последовательная цепь устройств станет неработоспособной. Также ПУЭ запрещает его использовать для подключения мощных электроприборов: микроволновых печей, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

Соединение двух розеток одним шлейфом создаёт проблему: токовая нагрузка передаётся последовательно с одного устройства на другое. Если одновременно подключить к соединённым через перемычки розеткам несколько приборов, им может не хватать напряжения.

Варианты удлинения провода

Для соединения концов нового провода при его удлинении можно использовать несколько методов. Выбор метода зависит от материала жил, их сечения и числа проводов.

Вариант #1 — с помощью клемм

Два наименее сложных способа соединений подразумевают использование… пружинных клеммИ клеммные колодки комплектуются пружинными клеммами с рычажным механизмом.

Для соединения жил вагами требуется очистка изоляции с каждой жилы и последующая установка обнажённых концов в предназначенные для этого гнезда.

Пружинные клеммы годятся как для медных, так и для алюминиевых проводов. В магазинах продаются одноразовые колодки, которые нельзя отремонтировать, и многоразовые пружинные ваги, позволяющие неоднократно размыкать контакт без препятствий.

При выборе клеммных колодок нужно обратить внимание на размер входного отверстия — оно должно совпадать с сечением проводов.

Для коммутации проводов при помощи клеммной колодки, с каждой стороны изделия вставляют по одному свободному концу провода и закручивают его винтами.

Клеммные колодки не подходят для соединения алюминиевого провода. Алюминий — хрупкий металл, и при затягивании винтов может повредиться.

Вариант #2 — фиксация пластиковыми колпачками

Способ подразумевает монтаж соединителей на окончание проводов. изолирующих зажимовПластиковые колпачки изготовлены из не горючего материала, что предотвращает возгорание проводов при их соединении.

Использование колпачков различных цветов позволяет обозначать провода «фазы», «ноль» и «заземление».

Пластиковые колпачки с пружинным механизмом предназначены для крепления концов проводов.

Вариант #3 — посредством скрутки и пайки

Сварка — самый надёжный способ соединения проводов, но для этого требуется навык работы паяльником.

Для соединения концы кабеля зачищают, скручивают и помещают в расплавленный припой. Затем переплетенные концы погружают в паяльную ванну, и после остывания обматывают изоляционной лентой.

Чтобы быстро охладить пайку, некоторые «умельцы» помещают её в холодную воду. Так поступать не рекомендуется из-за возникновения перепада температур, который приводит к образованию на поверхности металла микротрещин и снижению качества скрепления.

В распределительных коробках обычно соединяют электропровода при помощи пайки и монтажа клеммных колодок.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый метод самый безопасный среди существующих. В нем нет перестановки старой розетки, а создаётся новая точечная установка рядом с ней.

Шлейфовый способ позволяет установить новую розетку в нужном месте стены, не затрагивая старую.

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывается горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по забывчивости можно ненароком повредить провод.

Если при коммутации выйдет из строя одна жила, перестанут функционировать все последующие за ней компоненты. Следовательно, чем меньше точек соединения будет иметь система, тем более надёжной она станет.

Выбор необходимых материалов

Этот метод минимизирует расход материалов.

Кроме самой новой розетки, для выполнения работ нужно подготовить:

  • провод соответствующего сечения;
  • пластиковый подрозетник;
  • перфоратор с коронкой D70 мм;
  • индикаторную отвертку;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • плоскую отвертку;
  • инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробеМожно протянуть кабель открытым способом, применяя при этом кабельную трубу.

Для переноса точки подключения в новое место и избежания штробления стен можно применять накладной кабель-канал.

Выбор модели подрозетника определяется материалом основания, куда его планируют устанавливать. Для бетонных и кирпичных стен применяют обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед переносом скрытой розетки нужно подготовить установку подрозетника и проложить участок электрической сети штробой. Определив место новой точки подключения, через отверстие, просверленное кольцевой фрезой, производится установка.

В отсутствие подходящего инструмента можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. Сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем зубилом отбивают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубина ниши рассчитывается так, чтобы пластиковый корпус «стакана» целиком оказался в ней, с запасом в 3-4 мм.

В приготовленное место помещается «стакан». От распределительной коробки к нему подводится электрический провод.

Подрозетник крепится к бетонной стене с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие очищают от остатков гипса, а внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для крепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» устанавливают в подготовленную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок.

Подключение новой точки

Измерив кабель нужной длины для подключения новой точки, один конец подводят к клеммам старой розетки, а другой – к контактной части новой «точки». Провод нулевой, фазный и заземляющий подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Чтобы предотвратить короткое замыкание между проводниками, каждая жила помещена в пластиковую изоляцию. При подсоединении кабеля эту изоляцию следует убрать. Применение кроссировочного ножа упростит задачу. снимает изоляцию без повреждения жилы.

При очистке оплетки нужно действовать осторожно, так как дефекты жил могут проявиться вскоре.

Нулевую и фазную жилы можно подключать прямо к контактам розетки, а защитный провод РЕ – через ответвление с использованием клеммного зажима.

При работе с РЕ-проводником необходимо помнить, что по ПУЭ важно обеспечить его непрерывность. Обрыв заземляющего проводника на одной из розеток может привести к тому, что все остальные устройства окажутся незаземленными.

Подключив нулевой, фазный и заземляющий проводники, осталось лишь закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке и прикрутить декоративную крышку.

Длины проводов для розетки можно увеличить.

Чтобы упростить замену розетки, иногда провод удлиняют, а старый корпус розетки используют как дополнительную распределительную коробку.

При прокладывании «точек» путем увеличения длины проводника, стакан старой розетки работает как распределительная коробка для соединения кабелей.

В зданиях старого типа использовалась алюминиевая проводка. Однако актуальные нормы требуют прокладки кабеля не менее 1,5 мм². 2 с медными жилами, включающих заземление.

В новой штробе продлить электрическую линию возможно только при частичном демонтаже стены. Даже в таком случае этот способ перенос розетки предпочтителен по сравнению с шлейфовым методом.

Замена проводки полностью стоит достаточно дорого, поэтому целесообразно ее выполнять во время капитального ремонта.

Последовательность действий при удлинении провода:

  1. Прекращают подачу электроэнергии розеткам, обесточив автомат на щитке.
  2. С помощью индикаторной отвертки определяют отсутствие напряжения на клеммах.
  3. Снимают декоративную крышку с старой розетки, а из штробы извлекают корпус.
  4. Прокладку штробы обозначают при помощи обычного карандаша.
  5. Штробу вырезают перфоратором или болгаркой по начерченной линии.
  6. Вставляя коронку, формируют проем для размещения подрозетника.
  7. Соединяя провода, увеличивают длину линии.
  8. Вместо старого монтажного блока размещают распределительную коробку, куда помещают места соединенных проводов.
  9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
  10. Беспрепятственные концы проводки подключают к контактам розетки.
  11. Блок питания с розеткой устанавливают в «стакан».
  12. К предназначенной розетке крепят декоративный элемент.

При монтаже старого подрозетника в качестве распределительной коробки при наращивании проводов необходимо избегать контакта соединений со шпаклёй.

Некоторые мастера для этих целей вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее крепят к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают слой шпаклевки.

Скрученные концы проводов нужно заизолировать термоусадочной трубкой или изолентой (в 2-3 слоя).

Главная ошибка начинающих мастеров – закладывать «нарощенный» проводник обратно в старую штробу и затем замазывать его гипсовым раствором или алебастром. Закрывая доступ к соединениям, не учитывают, что в случае поломки участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если требуется переместить точку подключения ближе к распредкоробке, работа упрощается: нужно лишь укоротить провод. Для этого в стене делают отверстие под установку монтажного блока. Линию укорачивают ножом. Установка изделия осуществляется по указанным рекомендациям.

Вывод нового ответвления

Этот метод трудоемкий, но гарантирует наибезопасное перемещение электрической розетки.

В панельных домах, где провода замурованы в бетон, часто используют способ вывода новой линии с помощью прокладки отдельной штробы для питания розетки.

Благодаря новому отрезку провода возможно переместить место подключения не только на другую стену, но и в соседнюю комнату.

Штробление стены и монтаж «стакана»

Чтобы провести новую линию, сначала отключают электричество в помещении, где будут проходить работы. По стене маркером и линейкой отмечают трассу для новой штробы.

По установленному плану под углубление в стене используют перфоратор или болгарку. Ширина выреза должна быть такой, чтобы кабель, размещённый внутри, после установки не возвышался над поверхностью.

Для установки новой точки подключения в обозначенном месте перфоратором с коронкой вырезают углубление глубиной 50 мм. Стенки полученного отверстия очищают от остатков строительных материалов.

Чтобы закрепить пластиковый стаканчик, внутренние стены вырезанного пространства покрывают слоем гипса. С тем же составом обрабатывают внешние грани монтажной коробки.

Статуя должна быть спрятана вровень с поверхностью. При малой глубине ниши разрешается аккуратно укоротить заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В подготовленное углубление укладывается кабель и фиксируется каждый пятый-седьмой сантиметр пластиковыми стяжками или алебастром.

Открыв распределительную коробку, которая подавала питание «старой точке», обнаружили место соединения кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке. Разъединили провода. Затем демонтировали старую линию вместе с розеткой. Если удалось вскрыть старую штробу, после извлечения провода заделали её гипсовым или алебастровым раствором.

Чтобы подсоединить новую линию, конец выходного кабеля соединяют с новым проводом при помощи пружинных клемм или изолирующих зажимов.

Монтажную коробку заполняют заглубленным блоком, который крепят болтами. При установке розетки необходимо исключить люфт. В противном случае через время розетка может выпасть из гнезда вместе с вилкой.

Из-за сложностей в обеспечении плотного прилегания жил внутри коробки соединение проводов лучше проводить с помощью клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков вместо скрутки.

При укладке нового провода следует оставить небольшой запас с обеих сторон.

Свободные концы проводов подсоединяют к розетчному блоку новой точки при помощи винтовых или пружинных клемм. При подключении через клеммы проводят фазовый провод на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме с «усиками», которая находится на корпусе устройства.

Рабочий узел размещают в подрозетнике, закрепляя распорными лапками и зажимными винтами. На верхней части устанавливают декоративную панель.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик расскажет о способах переместить розетку без образования пыли.

Что учитывать при переносе точки подключения:

Перемещение розетки на другое место не представляет сложности. Достаточно следовать советам специалистов и нормам безопасности.

Возникли вопросы или есть советы для мастера-новичка по переносу розетки? Пожалуйста, укажите это в нижеприведенном блоке.


Timofey