Постройка мини русской печи своими руками: особенности и последовательность работ.

Достоинства русской печи многочисленны: она греет, готовит пищу и служит тёплым местом для отдыха. В маленьких домах места для большой печи часто бывает недостаточно. Мастера-печники разработали уменьшенную копию – мини русскую печь, которую можно построить самостоятельно, при этом по функциональности она не уступает полной конструкции.

Тем, кто хочет испытать себя в строительстве печей, предлагаем рассмотреть вариант возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. При поддержке мастера можно самостоятельно создать красивый, эффективный и полезный обогревательный агрегат, который прослужит многие годы.

Отличительные черты русской мини-печи

Миниатюрная печь по устройству не отличается от обыкновенной русской печи – обладает той же конструкцией, выполняет те же функции, имеет аналогичное оформление. Главное отличие — размер: она занимает меньше места благодаря совмещенным плите и горнилу.

Площадь занимаемого сооружением участка пола обычно не превышает 1 квадратный метр на 1,3 метра, однако существуют и другие варианты, как большие, так и маленькие. Высота конструкции стандартная: основная часть сверху плавно переходит в перетрубье и заканчивается трубой, проходящей через перекрытие.

И большую варочную камеру, и плиту применяют активно для приготовления еды. Малый топливник разогревается быстро, поэтому летом его используют, когда отопление всего дома не требуется. На конфорках без труда размещаются 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то можно испечь хлеб.

Мини-печку проще разместить: подойдет угол, центр комнаты, встройка в перегородку или стену.

Благодаря долго сохраняющемуся теплу плиту можно применять для разогрева блюд и поддержания температуры завтрака или обеда.

Компактная печка особенна тем, что сохраняет два топличника, работающих с одинаковой мощностью. Часто их размещают по разные стороны — для этого требуется свободный доступ с передней и задней сторон.

После разогрева стены конструкции долго держат тепло, а маленькая печь, несмотря на скромные размеры, обеспечивает достаточную теплоотдачу для обогрева комнаты площадью 25-30 квадратных метров.

Мини-печь по опасности ничем не уступает русской печи большого размера, поэтому при строительстве важно изолировать фундамент и близлежащие поверхности, которые могут воспламениться. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми листами.

Строительство лежанки может быть затруднено из-за ограниченной площади. Мини-вариант не обеспечивает полноценного места для отдыха. Тем не менее, возможно встроить нишу для сушки и установить маленький водогрейный котел.

Технология строительства своими руками

В быту встречаются различные мини-конструкции с разными именами. Их называют русскими печами или «экономками». При самостоятельном возведении отопительного устройства предпочтение лучше отдать строительству русской мини-печи – это проще и быстрее.

Два первых шага одинаковы для всех русских печей. С третьего этапа … разработку А. ЕмшановаЭто прекрасный пример мини-печки, которая компактна и выполняет множество функций.

Этап #1 – подготовка инструментов

Для возведения даже самой простой кладки необходимо специальное оборудование мастера-печника. Каждый инструмент, несмотря на кажущуюся простоту, выполняет конкретную задачу. Вот перечень основных приспособлений, которые следует подготовить заранее.

Инструмент, похожий по форме на лопатку, предназначен для нанесения раствора на кирпичи и его выравнивания в ряду. С его помощью также можно смешивать раствор.
Универсальный инструмент, полезный для разных задач: обработки и разбиения кирпичей, удаления лишних частей, забивания гвоздей.
Предмет похож на молоток, но у него нет тупого конца. Два острых конца заточены по-разному: один — более узкий, предназначен для чистового обтесывания.
После укладки каждого ряда его нужно проверить на горизонтальность и равномерное размещение вставных деталей — дверей, задвижек, ручек.

ПравúлоДля проверки ровности кладки используется деревянная доска длиной один или два метра с прямыми краями. Можно наносить деления на одну сторону, тогда она заменит линейку и метр.

УгольникИспользуется для контроля угла печи и фундамента.

Рулетка или складной метрСгодится для измерений расстояний между деталями печи.

Помимо упомянутых инструментов, возможно, понадобятся:

  • мочальная кисть для затирки;
  • отвес для проверки вертикали;
  • рашпиль для обработки изразцов;
  • расшивка для отделки швов печной кладки.

Для работы полезно иметь сосуды для раствора, инструмент или станок для резки кирпича, скамейки, подмости или поддоны.

Этап #2 – выбор материалов

Выбор материалов и металлических деталей печи зависит от ее типа и конструкции. Важно обращать внимание на технические характеристики, чтобы после первой эксплуатации печь не потрескалась.

Нельзя скреплять красные керамические и огнеупорные кирпичи. У них разные показатели теплового расширения, из-за чего при нагреве быстро развалятся.

При прямом нагреве избегают использования металлических деталей, потому что те, как и кирпичная кладка, подвержены расширению и могут привести к ее повреждению при работе печи.

Категорически запрещено использовать материалы, которые воспламеняются, плавятся или деформируются при нагревании, выделяя вредные вещества.

Для строительства рекомендуется применять материалы высокого качества, как природного, так и синтетического производства. К первому типу относят бутовый камень и булыжник, ко второму – кирпич.

Для повышения прочности кирпич можно отбирать, замачивать или обжигать. Наилучшие образцы используют при кладке топливников и дымоходов – наиболее нагреваемых частей.

Старый кирпич из разобраных печей можно применить для кладки. Перед использованием его сортируют, чистят от раствора и штукатурят.

Края каждого элемента должны быть ровными, без сколов и трещин. Масса одного кубометра кирпича, состоящего из 480 штук, примерно равна 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича изменяется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печки, схема разметки которой представлена ниже, применяются два вида кирпича: красный печной и шамотный. Шамотный необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит наибольшую термическую нагрузку.

Существуют растворы различных составов: глинистые, цементные, из известняка, гипсовые и другие.

Натуральная глина считается лучшим основанием. Однако, в состав раствора обязательно входят связующие и наполнители.

Для приготовления глиняных растворов используют соотношение глины и песка, например, 1:1, а также возможны варианты 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Для приготовления раствора используют воду из колодца, водопровода или дождевую. Важнейшее его свойство — пластичность.
Смесь должна быть густой, но легко наносится. После высыхания она не образует трещин.

Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

Алексей Емшанов создал схему и порядок сборки мини-печки. Его конструкция похожа на русскую печь Я. Порфирьева, но обеспечивает более эффективный и равномерный нагрев боковых стенок.

Через два года после возведения печи результат оказался превосходным.

  • быстрый и равномерный прогрев;
  • Постоянное давление в трубе диаметром 20 сантиметров и длиной 5 метров.
  • Не наблюдается трещин при выключенном втором топливнике.
  • Через два часа после начала разжигания температура печи составляет 40-45 градусов по Цельсию, а через четыре часа — 55-80 градусов.

Установка печи в помещении вместимостью примерно сто кубометров позволит нагреть его до тридцати пяти градусов Цельсия. Ежедневно потребуется сжигать от десяти до пятнадцати килограммов дров.

Строительство ведется с использованием сильно пережженного бутового керамического кирпича марки М-100.
Этот факт легко заметить визуально: на кирпичах присутствуют характерные черные подпалины.

Благодаря тем пятнам печь выглядит привлекательно и не нуждается в дополнительной облицовке, хотя её можно покрыть штукатуркой и покрасить по желанию.

Внутри печи находятся два одинаковых по размеру и форме конуса, установленных друг напротив друга.

При изготовлении кладки применяют футеровку: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

Рассмотрим подробнее процесс заказа российской мини-печки.

Схема расположения рядов от первого до четвертого и от пятого до восьмого упростит выполнение кладки своими руками, исключив необходимость в экспериментах и потенциальных ошибках.

1 рядЭто непрерывная стена. Кирпичи на краях слегка изогнуты, придавая конструкции красивый и аккуратный вид.

2 рядКладка занимает всю площадь чуть меньшую, чем основа. Размер: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 рядНачали строительство зольной камеры. Установили три прочистные дверки размером 14х14 см и одну поддувальную – 25(28)х14 см.

4 рядПродолжается возведение камер, устанавливаются дверные проёмы.

5 рядСоздание двух колпачков путем перекрытия двух нижних каналов по обеим сторонам. Канал, расположенный на задней стенке печи, имеет примерно вдвое больший размер, чем центральный канал, чтобы обеспечить более эффективное нагревание задней части печи.

В этом месте укладывают первый ряд шамотного кирпича – основание для подкладки. Задняя часть колпака обшивается лещадкой.

6 рядЗавершено перекрытие нижних каналов, остальные части продолжают аналогичную схему предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича выкладывается с формированием воронки со скосами – именно сюда, на колосник, будут попадать угли для догорания.

Установка колосника РД-6. По краям необходимо оставить зазоры шириной примерно 5 мм для свободного расширения при нагревании. Сопровождение обшивки колпака.

7 рядСтроится внешняя обкладка, где размещается дверца топки камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в коробе из нержавеющей стали. Закладка боковых стенок топливника начинается шамотным кирпичом, уложенным ребром.

8 рядКладка выполняется так же, как в седьмом ряду. Широкий колпак сужается: для этого кирпич обрезается под углом 45°, после чего укладывается широкой стороной вверх, а скосом вниз.

Схемы рядов с девятого по двенадцатое и с тринадцатого по шестнадцатое формируют подтопок с плитой и свод горнила. Акцент делается на выравнивании подачи в варочную камеру.

9 рядЧетвертый ряд шамотной кладки выполняется с перевязкой третьего ряда и образует перекрытие широкого колпака, служащего основанием для свода русской печи.

10 рядДверцу топки закрывают перемычкой из двух половинок кирпича, внутри которых расположена шпилька. Кирпичи соединяют болтами с помощью шайб.

11 рядПеревязка предыдущего ряда, выравнивание по перемычке высотой около 14 см. Пятый ряд топливника кладут шамотным кирпичом, формируя выход для дымовых газов. Выход называют «хайло», его особенность – наибольшая тепловая нагрузка.

Для укрепления сооружения укладывают два ряда кирпичей, что впоследствии можно будет заменить на чугунную плиту.

12 рядПо форме он напоминает первый ряд, закругленный с двух сторон кирпич выглядит привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Между кладкой топливника из красного кирпича и шамотным — зазор 5-8 мм. Такое расстояние необходимо для свободной усадки шамота при высокой температуре.

Строительство хайла продолжается укладкой шамотного кирпича. Верхний край топливника закрывается плитками, а стыки заполняются базальтовым картоном или каолиновой ватой. Готовый хайл имеет площадь сечения примерно 30 см².

Установление двух конфорочной чугунной плиты размером 71х41 см и защитного металлического уголка толщиной 5 сантиметров на край кирпичной кладки, расположенной напротив плиты.

13 рядУкладывают наружный контур и седьмой ряд кирпичей из шамотного кирпича. По краям чугунной плиты размещают две половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяя только по краям. В нижней части создают пазы шириной 5-7 мм для свободного перемещения чугунной плиты.

14 рядПеревязка предыдущего ряда, укладка варочной камеры и обшивка колпака.

15 рядПоследовательно повторяют 13-й ряд.
Подготавливают основание для строительства свода печи и возводят сам свод. Свод выполняется точно по заданному радиусу.

Чтобы сделать стены прочнее, в них прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через один или два ряда кирпичей. Это позволит боковым частям выдерживать нагрузку во время работы кладочных машин.

16 рядСтроительство шамотной кладки продолжается, формируя внешний контур, повторяя 14-й ряд.

Схемы рядов с семнадцатого по двадцатый и с двадцать первого по двадцать четвертый. Построение полной варочной камеры (горнила), выравнивание ее наружной формы, продолжение кладки вертикальных колпачков.

17 рядКладка устья русской печи шамотным кирпичом с зауживанием верхней части выполнена в фигурном варианте вместо традиционного арочного. Такое оформление простое и защищает устье от перетопов. Для предотвращения рассыпания кирпичей применяется перфорированная лента.

18 рядСледующий этап — выступ из закругленных кирпичей по внешнему краю. Места стыка красного и шамотного кирпича нужно заполнить базальтовым картоном толщиной 3 миллиметра или каолиновой ватой для обеспечения герметичности между наружной красной частью и внутренним шамотным ядром.

19 рядВходная арка построена из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри установлен такой же портал, но из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри проложена шпилька, закрепившаяся с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

20-22 рядПродолжается кладка рядов. Чтобы сохранить тепло над сводом, укладывают толстый слой (50-60 см) каолиновой ваты и накрывают плитой из огнеупорного или армированного бетона.

С двадцать второго ряда допускается применение только красного кирпича.

23 рядС трёх сторон сужается дымосборник под углом 22 или 45 градусов, вследствие чего его размеры уменьшаются до сечения 25х25 см. Продолжается футеровка бокового канала.

24 рядЭто перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и дальнейшее сужение дымосборника.

Схемы рядов с двадцать пятого по двадцать девятый и с тридцатого по тридцать пятый. Завершение работ по созданию каналов и колпаков, сооружение верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов.

25 рядЗасорение дымосборника требуется устранить. Нужно выложить внутренний контур вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) без раствора, чтобы обеспечить расширение и защиту от микротрещин. Впоследствии эту поверхность можно облицевать керамической плиткой. Важно оформить боковые каналы.

26 рядВ передней части установлено перекрытие обоих колпаков. Дымосборник уменьшился до конечных размеров — 25х25 см. В системе предусмотрены три задвижки: для русской печи, летнего хода и зимнего хода.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

28 ряд– Ещё один «пояс» из закруглённого кирпича. Три трубы для отвода дыма сходятся в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

30 рядУстановка двери для очистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 рядЗакрыть проточную дверку и всю конструкцию дымосборника. Оставить окно 25 на 25 сантиметров.

33 рядПо контуру передней части — пояс из закругленного кирпича, новая перевязка дымосборника, начнется кладка трубы.

34-35 рядЗатем выполняется кладка трубы высотой примерно один метр.

Сэндвич-дымоход сечением 20 см устанавливают после перекрытия. Диаметр мал, поэтому выдерживает вес не более одной тонны. При выборе дымохода нужно учитывать это – для кирпичного высоту свыше 2 метров нежелательна.

Трубу лучше перемещать в сторону. При центральной установке высота более 1,5 м недопустима. Желательно разместить дополнительную задвижку внутри трубы под потолком, но её часто не устанавливают из-за неудобства доступа к трубе.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подразумевает соблюдение определённых правил, отклонение от которых нежелательно. Следует чётко придерживаться последовательности этапов, не меняя расположение кирпичей. Давайте рассмотрим некоторые детали строения и кладки.

Для удобства эксплуатации печь снабжена расположением основных элементов на передней панели: загрузочная и чистильная дверцы, вход в топку.
Чугунная плита для готовки и разогрева находится в удобном месте, непосредственно перед горловиной .
Чаще всего устья проектируют в форме простой дуги, но тут верх украшен фигурной аркой. Получается необычно и эстетично.
Основание испытывает наибольшую весовую нагрузку, поэтому при его возведении следует использовать самые крепкие кирпичи без трещин и сколов.
Первый ряд строится из кирпичей с округлыми краями и выступает вперёд. Второй ряд обрамляет вертикальные стороны стен.
После укладки каждого ряда нужно проверить горизонтали — внутренних и наружных рядов кирпичей — и вертикали углов при помощи уровня и отвеса.
Внимательно ознакомьтесь с порядком: внутренние части строятся иначе, чем внешние. Внешние стены кладутся полностью с раствором, а для внутренних – это не всегда необходимо, иногда используют способ «насухо».
Для закрепления створок применяют разные методы: в раму, на проволоку и на шпильки.
В процессе установки задвижек первым делом монтируют полотно, по которому дверки будут перемещаться.

По первым топкам, сделанным для просушки печи, можно оценить качество кладки. Хорошая тяга, правильное течение дымовых газов, лёгкое открывание дверок и задвижек, достаточное прогревание стенок и мини-лежанки говорят о том, что работы выполнены правильно и с соблюдением технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подтопком:

Обзор «Экономки»:

Мини-печь легко построить из-за отсутствия сложных внутренних каналов. Ее конструкция проста и понятна, что делает её идеальным выбором для начинающих печников.

Оставьте комментарии ниже, публикуйте фотографии, связанные с темой статьи, задавайте вопросы. Расскажите о постройке русской печи на даче или за городом. Поделитесь практичными советами для гостей сайта.