Некоторые хозяева считают проблему утепления входных деревянных дверей излишней. С металлическими дверьми всё понятно: без утепления сталь остудит всю прихожую. Наружные створки интенсивно утепляют только после появления гнили, конденсата или слоя инея. Если не утеплить вовремя, состояние несущей коробки через пару сезонов ухудшится настолько, что придется менять весь входной блок.
Что приводит к утечке тепла через двери?
Дверные блоки бывают двух видов: недорогие готовые и профессиональные, изготовленные самостоятельно. Важно качество сборки и стыковки коробки и полотна, а размер и форма роли не играют.
Входные двери, собранные и подогнанные профессионально, первые несколько лет не нуждаются в утеплении. Двери из дуба, лиственницы или ясеня, правильно обработанные и установленные по инструкции, могут прослужить 10-15 лет без необходимости утепления.
Зачем утепляют входные двери?
- Провисание дверного полотна.
- Образование трещин между полотном и блок-корпусом.
- При монтаже деревянных блоков в проёмы стен мастера допускают ошибки, например, отсутствие гидроизоляции и утепления порога.
- Плохое покрытие защищает от влаги. Полотно дверного щита из дерева, напитанное водой, гнётся, как пропеллер, образуя щели и «мостики холода».
- Повреждение теплоизоляции, уложенной между входом и стеной.
- Влага проникает через входную дверь часто. Причинами могут быть капли конденсата или дождевая вода, если отсутствие козырька над крыльцом – следствие экономии владельцев дома.
Любая влага, будь то капли или водяные пары, проникающая на незащищенную деревянную поверхность, впитывается древесиной. Из-за этого наружное полотно деформируется. Поэтому перед укладкой утепления необходимо выяснить, где возникают сквозняки, и устранить их.
Как найти место проникновения холода
Чтобы проверить входные двери на теплопотери, можно применять собственные руки, дистанционный термометр, фонарик и строительный фен. Потребуется помощник, хотя бы один. Самостоятельное изучение проблем с утеплением деревянной входной двери может оказаться неудобным и длительным.
Проверяем дверной проем
Чтобы проверить прочность деревянной двери против холода, владельцы домов могут воспользоваться мокрой ладонью. Нужно плотно закрыть внешнюю створку и провести ладошкой, предварительно смоченной водой, вдоль предполагаемого места утечки тепла. Чувствительность влажной кожи так велика, что при небольшой тренировке можно почувствовать холод в местах повреждения утепления.
Проверку целесообразно провести вечером или ночью. Ассистент осветит фонариком проем изнутри помещения в местах возможных щелей, двигаясь медленно и тщательно по контуру всего проема. Там, где створка плохо прилегает к коробке, появятся едва заметные лучики света.
Проверяем коробку
Проверку можно провести с помощью фена и бесконтактного инфракрасного термометра.
- Сотрудник прогревает феном стык внутри здания.
- Второй наблюдатель изучает шов в инфракрасном приборе.
Где есть теплопотери, слабый сквозняк быстро снижает температуру на несколько градусов. Черное пятно на створке появляется через секунды. Его можно увидеть на экране прибора.
Проверить утепление входного блока можно без ожидания холодов с помощью этого метода, но только для деревянных дверей. Для бронированных, стальных или металлопластиковых моделей тепло рассеивается быстро из-за высокой теплопроводности металла по сравнению с древесиной.
Проверяем полотно
Утепление дверной створки оценить труднее. По эффекту можно судить по ощущениям: к внутренней стороне двери приложите ладонь — она моментально почувствует ледяную прохладу.
Можно попытаться обнаружить трещины на поверхности входной двери, если она изготовлена из шпунтованных досок или реек. Иногда внутрь полотна помещают теплоизоляцию типа минваты, которая хорошо впитывает конденсат и обвисает настолько сильно, что внутри образуется пустота. В этом случае на трещинах выступают замерзшие водяные пары — иней.
Снимите полотно с петель и разобравьте створку входной двери, снимите деревянную облицовку и проверьте, нуждается ли теплоизоляция створки в немедленной замене.
Какой утеплитель выбрать?
Существуют четыре вида теплоизоляции, подходящие для утепления.
- пенопласт — пенополистирол толщиной 25-50 мм;
- пеноплекс любой толщины;
- минвата в рулонах или плитах;
- монтажная полиуретановая пена.
Для уплотнения деревянных дверей можно использовать войлок (как натуральный, так и синтетический) толщиной 4-6 мм, а также рулонную теплоизоляцию, применяемую для напольного покрытия из ламината. Остальные варианты, например, поролон, вспененный полиэтилен, маты из бамбукового волокна, применяются для утепления входной двери только в квартирах.
Теплоизоляция входных дверей частных домов не всегда эффективно снижает потери тепла. Дверной проем часто остается источником теплопотерь.
Пенопласт
Пенополистирол с низкой плотностью обеспечивает хорошее утепление. Листы пенопласта П25 толщиной до 25 миллиметров монтируют внутри дверных полотен.
Механическая прочность пенопласта очень мала. Кроме того, пенополистирол низкой плотности хорошо поглощает водяные пары, которые проникают внутрь двери и замерзая, разрушают её пористую структуру.
При утеплении деревянной дверной створки пенопластом необходимо использовать одностороннюю пароизоляцию, выводя пар наружу. В таком случае наружную отделку выполняют досками или деревянными рейками, обеспечивая свободное отведение теплой влаги из утеплителя входной двери.
Для утепления входной двери рекомендуется использовать пакет из нескольких тонких слоёв (10 мм) пенопласта.
Пеноплекс
По сегодняшний день этот материал входит в число лучших для теплоизоляции входных дверей из дерева. Пеноплекс препятствует проходу водяного пара, характеризуется высокой прочностью и жесткостью, не ломается и не трескается под воздействием нагрузки, в отличие от пенопласта.
К недостаткам такого утепления относится низкая паропроницаемость. Защита из пеноплекса удержит водяной пар внутри дверного полотна, что приведет к поглощению влаги деревянным каркасом входной двери. Дерево набухнет и деформируется. В сильные и очень сильные морозы это может вызвать разрушение клеевого шва и отрыв листа пеноплекса от деревянной рамы.
Минвата
Минеральная вата для утепления обычных входных дверей с полотном толщиной до 50 миллиметров не рекомендуется. Рулонную минвату нельзя применять для утепления деревянных входных дверей.
Рулонный материал необходимо фиксировать внутри дверного полотна, чтобы оно не провисло или не приняло форму волн и складок. Влага может привести к набуханию материала, что спровоцирует обвисание на деревянной конструкции.
Желание утеплить дом минеральной ватой порождает необходимость в использовании плотных и жестких плит из прессованных волокон. Возникает новая трудность.
Внутренняя полость деревянной двери слишком узкая, чтобы туда поместился плотный матрас из минеральной ваты. Теплоизоляция из прессованных волокон обычно имеет толщину не менее 50 миллиметров.
Лишь при наличии достаточной жесткости матовое вещество может удерживаться на деревянном каркасе внутри полотна благодаря своей деформации. Вместе с тем, толщина утепленной входной двери увеличится на 30-40 мм.
Если увеличить толщину входной двери не представляет сложности, то лучше всего выбрать маты из минеральной ваты. Это наилучший вариант, если зимой столбик термометра опускается до -30 или -40 градусов. оУтепление минеральным волокном — единственный способ, способный выдержать любые тепловые воздействия.
По такому же принципу можно утеплить и деревянную дверь черного входа. Дополнительно целесообразно оснастить дверной проем банным уплотнением, как показано на видео.
Благодаря такому утеплению входная дверь выдержит морозы и сильный ветер даже при температуре -40 градусов. оС.
Монтажная пена
Его практически не используют как самостоятельное теплоизоляционное покрытие для деревянных входных дверей. В короб и отдельные полости дверного полотна пенополиуретаном заделывают лишь при ремонте.
Для входных деревянных дверей, не имеющих заводской теплоизоляции, можно использовать утеплитель в виде пены. Внутри таких моделей установлен каркас жесткости из бумаги или дерева. В этом случае утепление пеной будет правильным решением. Для этого предварительно обработайте поверхность водой и уложите подкладку из пароизоляции.
Ремонтируем проем
Чтобы работать, нужно снять наличники с дверной коробки и очистить старую пену, которая удерживает блок с входной дверью в проеме стены. Часто потери тепла через дверной блок происходят из-за того, что при установке двери использовали мало пены или баллон с ППУ был слишком горячим, а температура воздуха упала ниже +2. оС.
В данном случае пена плохо расширяется, быстро остывает и схлопывается, образуя проходы для холодного воздуха. По этой причине старую пену следует удалить и тщательно вычистить. Стены проема увлажняют и заполняют ППУ из баллона. При наличии двойной входной двери промежуток необходимо заделать с обеих сторон – внешней и внутренней. Именно так поступают по всему контуру.
Необходимо обращать внимание на состояние порожка. У деревянных входных дверей часто гниют основания из-за конденсата, который не уходит. Под деревянный порожек стоит уложить плитку из прессованного пеностекла, сделать гидроизоляцию и защитить от влаги, попадающей на наружную часть дверного полотна.
Как утеплить деревянную входную дверь.
В первую очередь следует верно определить толщину утеплителя для входной двери. Возможны два способа обустроить вход с применением деревянных дверей.
- Дверь из дерева, усиленная для лучшей теплоизоляции.
- Двойная входная конструкция представляет собой две деревянные двери, установленные на едином коробе.
Первый вариант используют, если вход в дом не позволяет поставить тамбур или двойную дверь. Это не означает, что одиночная дверь окажется неудобной. Ее толщина вместе с утеплителем будет лишь немного больше стандартной.
Даже при установке двойного входного блока рекомендуется специалистами максимально утеплить наружную часть и установить дополнительную пароизоляцию на внутренней части двери.
Что понадобится?
Для осуществления задачи необходим степлер для мебели, пенопласт, монтажная пена и пароизоляционная мембрана, применяемая в утеплении крыш.
Для восстановления дверного полотна и коробки необходимо подготовить качественный масляный (полиуретановый) лак для наружных работ, а также, возможно, пропановую горелку.
Из-за использования пенопласта для утепления наружная облицовка подлежит замене на доски или деревянные рейки. Для этой работы потребуется запастись деревянными заготовками.
- электролобзик;
- ручную шлифовальную машину и электрорубанок;
- шуруповерт;
- пару струбцин;
- крепеж столярный — саморезы 25-50 мм.
Чтобы утеплить входную дверь самостоятельно, целесообразно снять её и установить на устойчивую поверхность, например, стол или верстак.
Поэтапная инструкция
Сначала разобрать дверное полотно, снять верхнюю облицовку и вытащить старое утепление. Если имеются стеклянные вставки или окошки, их следует удалить. Для достижения высоких теплоизолирующих характеристик обычное стекло на входной двери лучше заменить на стеклопакет.
Необходимо предварительно запечь дверь, полотно и наличники от старого лака и краски.
Это облегчит процесс подготовки к монтажу теплоизоляции, осушит древесину и уничтожит при этом сухую гниль и болезнетворные микроорганизмы.
Следующим шагом является раскройка пенопласта на отдельные блоки. Каждый элемент утеплителя вырезается по размерам и устанавливается в свою нишу. Важно, чтобы утепление из пенопласта плотно располагалось между ребрами жесткости без зазора.
На финальном этапе двери обшивают новой деревянной облицовкой. Ввиду того что паропроницаемость пенопласта достаточно низка, сравнимая с сухой сосной, доски укладывают на каркас входной двери максимально плотно, без зазоров.
Перед креплением можно прижимать детали струбцинами.
По завершении укладки утепления внутрь входной двери необходимо набить деревянную облицовку. Поверхность и весь дверное полотно нужно покрыть полиуретановым лаком не менее двух раз и тщательно высушить. Это делается для фиксации естественной влажности древесины. После этого можно вставлять стеклопакет окошка, крепить замок, ручки и устанавливать на петли дверного проема.
Утепление с наружной обивкой
Утеплить деревянную дверь можно, разместив теплоизоляцию на наружной стороне дверного полотна. Разбирать входную деревянную дверь не требуется. Достаточно снять створку и уложить её на ровную горизонтальную поверхность. Такой способ подойдет для старых квартир и дачных домиков, где нет необходимости ставить новую деревянную дверь.
Для утепления используется подкладочный пенополиэтилен, а сверху накладывают войлок и швейный дерматин. Можно приобрести готовую дверь или купить отдельные материалы.
Вокруг дверного полотна крепят полоски дермантина, каждое по 10 сантиметров шириной.
На наружную сторону требуется расположить слой утеплителя из войлока.
Далее следует обивка. Дермантиновые полотнища размещаются поверх войлочного утепления. Кромки их складываются внутрь, по углам можно забить обойные гвозди, остальное пришивается к деревянной основе скобами степлера.
Чтобы завершить утепление, из обрезков войлока делают жгут, оборачивают отбортовкой (шириной 10 см), прибитым ранее к двери, и закрепляют мебельными гвоздями по периметру входной двери. Бортик выполняет декоративную функцию и одновременно как уплотнитель закрывает щели между рамой и полотном двери.
Наличники обязательно обшивают войлоком и дермантином. Это делается не только для внешнего вида дверного проема. Утепление контура дверного блока существенно снижает потери тепла на старых блоках, тех, что простояли в доме как минимум 10-15 лет.
Итоги
Утепление деревянной входной двери достаточно просто, если не экономить на материале и правильно подобрать толщину теплоизоляции. Для большинства дверных блоков используют пенопласт или пеноплекс. Минвату советуют применять только в экстремально холодном климате.
Поделитесь своим опытом утепления входных дверей в квартире. Какими способами лучше утеплить двери в таких условиях? Расскажите о статье друзьям в соцсетях и сохраните её себе на потом.