В небольших поселениях отсутствует общая канализационная система. Тем не менее, необходимость безопасного сбора бытовых отходов на участке за городом имеет важное значение. Согласны? Качественно оборудованная сливная яма в частном доме эффективно выполнит задачи приема и частичной переработки сточных вод.
Может ли система обеспечить уют и защиту от инфекций для жильцов дома? Как избежать неприятностей при установке такого решения? Важно тщательно изучить эти вопросы, прежде чем принять решение о монтаже такой конструкции.
В статье рассмотрим решения проблемы сточных вод на загородном участке. Узнаем, как построить выгребную яму самостоятельно и что для этого потребуется. Содержатся советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.
Особенности локальной канализации
Обслуживание загородного дома приводит к образованию сточных вод. У каждого домовладельца есть задача не просто собирать бытовые отходы, но и очищать их. Часто используемое в сельской местности решение — закопать старый бочек или бак под выгребную яму — малоэффективно.
При доходе сточных вод свыше одного кубического метра в сутки недостаточности «бочковых» септиков Скоро могут появиться неприятные запахи. Или ещё хуже – кишечные инфекции у членов семьи. Самодельная канализационная яма из старого бочонка может быть незаконной в некоторых случаях.
В России нормативные документы предъявляют требования к собственникам частных домов относительно предохранения грунтовых вод от загрязнения хозяйственными сточными водами.
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические нормативы для защиты подземных вод от загрязнения» СП 2.1.5.1059-01Домовладельцам поручено решать проблему с сточными водами.
В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населённых пунктов» ( СанПиН 42-128-4690-88Градостроительство садоводческих товариществ, строительство объектов. СНиП 30-02-97), а также «Канализация.
Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012Регламентируют условия организации и функционирования септиков.
- дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
- дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
- дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
- Глубина заглубления емкости при выгребе должна быть на уровне грунтовых вод, однако не превышать 3 метра.
- Чистку проводят после наполнения, но как минимум раз в году.
Важно помнить, что правило о расстоянии от источников питьевой воды распространяется независимо от их местоположения.
Какой бы колодцем ни оказался ближайшим — вашим, соседей или общий — яму выгреба Установка разрешена только в тридцати метрах от объекта. В противном случае придется нести затраты на штрафы, переделку выгребной ямы в двух- или трёхкамерный септик и восстановление почвенного равновесия.
Объем выгребной ямы
Перед выбором вида септика владельцу дома нужно решить размер и объем необходимой для него сливной ямы. Расчет желательной ёмкости производится по формуле:
V=Nдн•Хчел•Vсут/чел
В которой:
- V – расчетный объем выгреба, м3;
- Nдн Продолжительность работы ямы по накапливанию сточных вод до откачки.
- Хчел – количество постоянных домочадцев;
- Vсут/чел Сколько литров воды употребляет в день один человек?
Например, для частного дома с постоянным проживанием пяти человек, откачкой септика раз в месяц и водопотреблением 150 литров на человека, объём выгребной ямы будет равен: V=30•5•150=22,5 м³. 3.
Увеличение объема составит не менее 10% (до полного заполнения ямы не разрешено), в результате получится объём выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м. 3. Округлим значение до 25 м3 – лучше больше, чем меньше.
Правильное количество воды, которую нужно использовать каждый день, зависит от того, как часто домочадцы моются и стирают бельё. Жители городов потребляют больше воды, чем жители деревень.
Глубина выгреба не должна превышать 3 метра. Его дно не должно касаться уровня грунтовых вод и по нормативам должно располагаться выше на 1 метр. Например, если в весенне-осенний сезон верховодка находится на глубине 3,5 метра, то максимальная глубина сливной ямы составит 2,5 метра.
Из-за простоты возведения прямоугольные выгребы будут рассмотрены первыми. Впрочем, резервуары в форме круга более надежны в эксплуатации, так как давление почвы на их стены значительно меньше.
Объем куба определяется путем умножения его сторон. Длину стороны (ширину) определяют по месту будущей выгребной ямы с учетом удобного подъезда машины ассенизатора. Ширина будет 5 метров. Тогда длина составит 25:2:5=2,5 метра.
Не стоит чрезмерно заботиться о вместимости сливных ям. Объем резервуара илососа обычно ограничен 10 метрами кубовыми. 3Это означает, что спецтранспортом нельзя вывезти за один раз весь объем отходов из переполненного резервуара канализации большой емкости, как в предыдущем примере.
Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м3 И очищать его раз в две недели. Такой большой резервуар для сточных вод займет ценное пространство на дачном участке, которое можно приспособить для чего-нибудь более необходимого.
Строительство независимой канализационной системы
Установка септика заводского изготовления проще, но однокамерный кирпичный выгреб обойдется дешевле. Такой накопитель сточных вод подходит, если на участке мало места и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Рассмотрим, как правильно выкопать и построить сливную яму со стенками из кирпича.
Для строительства стен необходимо использовать материал, изготовленный из обожженной глины.
Лучшим вариантом кирпичного однокамерного накопителя является полностью герметичная конструкция, которую нужно время от времени откачивать с помощью ассенизаторов.
Если предназначение сливной ямы — прием серовых стоков из кухни, бани, душа и подобных источников, то для возведения конструкции применяют кирпич с проницаемым основанием по типу… фильтрующего колодца.
В основании фильтрационного или поглотительного колодца укладывают слой грунта, состоящий из нескольких горизонтальных пластов: сначала песка мелкой фракции, затем — крупного гравия или щебня.
Глубина слоя фильтрационного материала должна быть не меньше одного метра. Расстояние от его нижней границы до наивысшего уровня грунтовых вод, который наблюдается во время осадков, должно составлять не менее метра.
При устройстве кирпичного канализационного сооружения на супесчаном грунте с невысокой фильтрационной способностью пропускание очищенных стоков повышают.
Рассмотрим конструкцию самого базового варианта — накопительной ямы для сбора отходов без функции фильтрации. Ее дно и стенки не позволят сточной массе, очищенной и продезинфицированной грунтовым фильтром, попадать в окружающую среду.
Шаг #1. Рытье котлована
Выбрав оптимальные размеры сливной ямыПриступаем к созданию котлована. Расстояние между его стенами должно быть таким, чтобы от кирпичной кладки до откоса сохранялся полуметровый зазор. Иначе нанесение гидроизоляции на стенки кирпичного септика будет невозможным.
Шаг #2. Подготовка основания емкости
На выровненное дно котлована укладывается 200 мм слой песчано-гравийной подушки и тщательно трамбуется. Поверх нее внахлест стелется рубероид, который блокирует протечку цементного молока в грунт при бетонировании.
На рубероид укладывается сетчатый арматурный каркас (арматура диаметром 8-10 мм, ячейка 100-150 мм). Каркас обвязывают стальной гибкой проволокой. Сварку не применяют, так как это снизит прочность железобетона.
Шаг #3. Отливка бетонного дна
Для оптимальной гидроизоляции рекомендуется использовать бетон марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгреба должна составлять 150 мм. После заливки дна бетоном нужно подождать 7-10 дней, прежде чем приступить к кладке стенок.
Шаг #4. Возведение стен сливной ямы
Разрешается возводить кладку «в полкирпича», используя стандартный раствор. На заключительном этапе необходимо засыпать пустоты между кирпичными стенами и откосами траншеи сухим составом из цемента и песка.
По мере прибытия дождевой воды смесь затвердеет и будет служить защитой для сточного бункера.
Шаг #5. Нанесение гидроизоляции
Во время возведения кирпичных стен необходимо проводить их внешнюю гидроизоляцию жидким битумным составом.
Можно применять рулонные материалы, но их защитные свойства хуже. Не стоит откладывать гидроизоляционные работы – чем выше стены, тем сложнее наносить на них изоляцию.
Шаг #6. Отделка стен выгреба изнутри
Чтобы уменьшить влагопоглощение стен, их достаточно оштукатурить, добавив в раствор жидкое стекло (калиевое или натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла существенно снизит влагопоглощение. Необходимо произвести поверхностное железнение штукатурки цементом.
Шаг #7. Перекрытие сливной ямы
Сточный бункер нужно закрыть бетонной плитой, изготовленной на заводе. Необходимо предусмотреть люк для откачки сточных вод.
Вместо железобетонных плит можно применять деревянные щиты, обработаные с обеих сторон смолой и покрытые рубероидом. Теплоизоляцию перекрытия канализационного сооружения осуществляют плитами пенополистирола, затем засыпают слоем грунта толщиной 150-500 мм.
Однокамерный выгреб, предназначенный для периодической очистки ассенизационной техникой, подходит для загородных домовладений с временным проживанием не более четырех человек. Для семьи численностью девять человек нужен комплекс с грунтовой фильтрацией сточных вод.
Посмотрите на фотографии, чтобы узнать как обустроить сливную яму с помощью заливки бетона в опалубку.
Системы очистки локальных сточных вод.
Современные санузлы коттеджа с ванной, унитазом и биде требуют более вместительного накопителя для сточных вод.
Комплекс очистки стоков поможет уменьшить количество обращений к специалистам по обслуживанию оборудования для очистки, обеспечить полное решение вопросов, связанных с канализацией, и предотвратить локальные проблемы с загрязнением почвы бытовыми отходами.
Принцип очистки бытовых стоков через дренажные трубы основан на естественной фильтрации фекальных отходов, протекающей в природе. Вода спускается по стояку в доме и поступает в трубопровод, соединяющий коттедж и септик. Ёмкость канализационного колодца должна составлять не менее 2,5 м³. 3.
В данном накопителе бытовые стоки очищаются, загрязнения оседают. Дважды в год потребуется вывезти отложившийся в септик ил при помощи машины-илососа с обслуживающим персоналом.
Чистка и обеззараживание осадков в компостном бункере специальной конструкции возможна автономно. Прошедшая очистку сточная вода поступает в дренажную систему, а оттуда в почву.
Колодец сливной ямы располагается на расстоянии 5-20 метров от дома. При размещении и ориентировании сети дренажа важно соблюдать достаточное расстояние от строения: поступающая в грунт сточная вода не должна подмыть фундамент, затопить погреб.
Из очистного сооружения обработанный сток направляется сначала в распределительный колодец, а оттуда — в систему дренажных труб с отверстиями, изготовленных из полимера или асбестоцемента.
Трубы для дренажа размещают на глубине не меньше полуметра, совпадая с уровнем развития почвы и растительности. При развитии почвы на песке расчет длины дренажей ведется с учетом 10 метров на одно лицо.
Для труб с перфорацией в почве на супесчанной основе глубина заложения составляет 14—17 метров, а на суглинистой – около 20 метров.
Трубы от колодца до места накопления или разгрузки нужно располагать с уклоном в 0,02, то есть на каждый метр длины — 2 см подъема. Лучше заложить большую часть трубопровода ниже глубины промерзания, которая характерна для данного региона.
Поверх указанной отметки участки изолируют разъемными цилиндрическими утеплителями из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпки.
Прокладка канала для трубы диаметром 100-150 мм, отвечающей за отвод канализационных вод в накопительную яму, проводится минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разветвлением труб, по которым очищенные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.
Трубопровод в яму подается и выводятся через тройники диаметром 100 мм. Верхние концы тройников остаются открытыми, над ними располагают трубы для прочистки с сечением, равным сечению лотков для подачи и отвода стоков.
Расстояние между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой составляет 50 мм. Для сетей канализации используют трубы из поливинилхлорида или полиэтилена с диаметром 100-150 мм.
К низу каждого тройника присоединяется труба, которая должна находиться на 400 мм ниже расчётного уровня воды в сливном бункере.
Для обеспечения вентиляции всех элементов сливной ямы и пункта фильтрационной системы грунта необходимо предусмотреть вентиляцию. Эта функция выполняется канализационным стояком внутри дома, верхняя часть которого выходит над уровнем крыши, выгребом и каждой канализационной трубой.
В траншеях, предназначенных для фильтрационной системы, трубы укладываются перфорацией вниз. Соединения сточных и дренажных труб герметизируют рубероидом, скотчем, полиэтиленовой плёнкой или аналогичным изоляционным материалом.
Комплекс дренажной канализации
Для сборки систем дренажа, где размещаются элементы разводки для сбора и отвода грунтовых вод, лучше использовать круглые корпуса колодцев. При строительстве стен из кирпича удобен внутренний диаметр окружности 400 мм, а из бетона – 700 мм.
Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, чтобы работа с разводкой внутри была удобной. Внутренние кирпичные стенки обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их можно гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.
Все распределительные колодцы необходимо закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта толщиной 200-400 мм.
В зависимости от направления стоков колодцы комплектуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми трубами с задвижками-шиберами вертикального хода. Для регулирования потока воды и ремонта колодца потребуется использовать деревянные шиберы.
На дне водораспределительных колодцев устраивают открытые бетонные лотки, которые соединяют подающую трубу с трубами дренажа. Высота лотков должна быть равна диаметру самой крупной трубы, проходящей в колодец. Дно лотков располагается на уровне нижней стенки труб.
В полимерных дренирующих трубах нижней части проделывают щели шириной 15 мм, высотой примерно до половины диаметра трубы. Щели с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.
Дренажные траншеи делают трапециевидными. В них насыпается слой гравия или щебня толщиной 100-150 мм с зернами размером 15-25 мм. Чем толще подстилающий слой щебня (гравия), тем эффективнее будет фильтрация стоков.
Отсыпку после выставления нужного угла покроют дренажными трубами. Сверху насыпят слой гравия или щебня толщиной 50 мм, а потом зальют грунтом до уровня земли.
Дистанция между септиком и распределительными колодцами Количество необходимых для осушения колодцев с параллельными дренами определяется типом почвы. Число колодцев должно быть не менее двух.
Свойства сточно-фильтрационных комплексов при разных типах почв.
- ПесокВ состав системы входят две дренажные трубы длиной по 18 метров с интервалом в 1,5 метра. Общая площадь поля фильтрации составляет 70 квадратных метров. 2;
- СупесьНа участке установлено пять труб, длина каждой 19 метров, расстояние между трубами по 2,5 метра. Общая площадь поля фильтрации равна 231 квадратным метрам. 2;
- Легкий суглинокСемь дрен протяжённостью 18,5 метра установлены с интервалом в три метра друг от друга. Общая площадь поля фильтрации составляет 495 квадратных метров. 2.
Для предотвращения образования воздушных пробок в дренирующих трубах и отведения метана, выделяемого при переработке стоков, дренажной системе нужен приток воздуха. В конце каждой трубы нужно установить стояк из трубы диаметром 100 мм, подняв его над уровнем грунта на 400-500 мм.
Обезвреживание осадков из септика
При самостоятельной вычистке сливной ямы Попытки выкладывать канализационный ил поверх земли приводят к росту мух и распространению инфекций среди жильцов дома. Остатки нужно перерабатывать в компост, полностью уничтожив микробы.
Выбрав расстояние – пятнадцать метров от дома, двадцать пять-тридцать от колодца – нужно выкопать яму глубиной полметра и нужного размера. Ее основание гидроизолируется глиной толщиной дваста-триста миллиметров, бетонируется или облицовывается кирпичом с выступающими бортиками над землей.
Край компостной ямы должен быть обязательно защищён – собранные в ней нечистоты нельзя допускать к проникновению в почву и заражению её.
Для полной блокировки влагообмена стенки ямы покрываются цементным раствором, а затем железом. Дополнительно полезно промазать битумом.
В компостной яме дно покрывают слоем торфа или сухой почвы толщиной 150 мм, сверху укладывают отбросы. После достижения слоя канализационного ила в 250-300 мм его засыпают слоем торфа или сухой почвы толщиной 100-150 мм.
После того как компостные масс накопят высоту в 1000 мм, её необходимо закрыть слоем земли или торфа толщиной 150-200 мм и оставить дозревать на протяжении 8 месяцев.
В процессе закладки компостной ямы слои отходов следует пересыпать золой, а также немного поливать водой. Это ускорит процесс созревания компоста и улучшит его качество.
Выводы и полезное видео по теме
Видео №1. Постройка самостоятельной кирпичной канализационной ямы в глинистом грунте.
Видео номер два. Строительство сливной ямы из камня с крышкой из кирпичей.
На дачном участке устройство септика – не просто вопрос удобства, а и обязательство перед природой. Важно тщательно взвесить все плюсы и минусы различных систем локальных очистных сооружений, даже если более затратная система окажется предпочтительнее из-за её безопасности.
Присылайте комментарии под статьей.
Интересны истории самодельных сливных ям на участках. Спрашивайте, рассказывайте о своих опытах и прикрепляйте фотографии.