Отсутствие централизованной канализации становится причиной монтажа на загородных участках всевозможных видов локальных очистных объектов. Но иногда вместо дорогого автономного сооружения достаточно установки простого выгреба. Тем более, что справиться с его сооружением вполне возможно самостоятельно.
В статье мы отобразили подробную информацию о том, как выполнить обустройство выгребной ямы на участке, каких правил и норм стоит придерживаться при организации сливного сооружения. Мы описали наиболее популярные и практичные решения, а также привели пошаговые инструкции их реализации.
Виды современных выгребных ям
Сегодня функциональная нагрузка сливной ямы заметно выросла, так как наличие домашней канализации и элементарной системы подачи холодной воды увеличивает объем стоков в несколько раз.
В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения переработки отходов.
Вспомните, как раньше выглядела сливная яма – небольшой колодец, в который методично сливали все отходы до полного его заполнения. Стенки колодца выстилали досками, выкладывали камнями или укрепляли другим подручным материалом. Когда уровень стоков становился максимальным – вызывали ассенизаторскую машину для откачки.
Конечно, ни о какой экологии или защите среды от загрязнения в те времена речи не шло. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго следят за герметизацией очистных сооружений.
Производители выбирают материалы, которые не требуют длительной установки или специальной гидроизоляции. Примером современных моделей служат объемные полимерные резервуары.
Не потеряли популярности монолитные одно- и двухсекционные сооружения из бетона, а также установки из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (заливки) и приличным (до 30 лет) сроком службы.
Смысл выкладывать шахту кирпичом исчез, потому что установить несколько колец гораздо проще, чем создавать прочную кирпичную кладку. Основным качеством новых устройств становится герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.
Выбор места с учетом санитарных норм
При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП. Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому.
Однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м .Берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости.
При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м.
Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.
Бетонные кольца – актуальный вид материала
Железобетонные кольца для септиков и строительства питьевых колодцев настолько востребованы, что многие заводы стали специализироваться на их выпуске.
Мало того, кроме основных деталей они изготавливают кольца, оборудованные дном, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты с люком. Рассмотрим два варианта строительства выгребных ям, с дном и без дна.
Поглощающий колодец из бетона
Открытый резервуар без дна, другими словами, поглощающий колодец – это комбинированный вариант, напоминающий обычную накопительную емкость, но действующий по принципу фильтрующего элемента септика.
Существуют условия, при которых следует избегать строительства сооружения с «открытым» дном:
- уровень грунтовых вод должен находиться как минимум на 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе сточная жидкость смешается с подземными водными горизонтами, что станет причиной загрязнения почвы вредными веществами;
- тип почвы должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаным, гравийным или галечниковым с большим содержанием песка. Скальные породы, суглинки и глины не обладают подобными свойствами и со временем может стать непреодолимым барьером для стоков.
При соблюдении условий можно соорудить колодец самостоятельно.
Порядок работ:
- Рытье котлована на глубину, равную общей высоте колец (2-х или 3-х) плюс полметра на дренажный слой и 20-30 см на обустройство горловины.
- Укладка фильтрующего основания из сыпучих материалов – песка, гальки, щебня, гравия. Например, нижний слой – песок, верхний – крупный щебень. Для эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль.
- Монтаж колец с помощью крана.
- Присоединение канализационной трубы в заранее проделанное перфоратором отверстие;
- Гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков, соединений;
- Обратная засыпка и трамбовка грунта по периметру ямы.
Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Фиксацию трубы лучше производить с применением тройника с последующей заделкой герметиком всех соединений.
Даже при использовании бетонных колец с замковым соединением их необходимо герметизировать с внутренней и внешней стороны. С наружной стороны можно использовать оклеечный битумный рулонный материал, который укладывается в несколько слоев, с внутренней – комбинацию Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.
Чтобы обеспечить процесс откачки, в верхней части необходимо обустроить люк с плотно закрывающейся, утепленной крышкой.
Накопительный резервуар из колец
Высокий уровень грунтовых вод (достаточно частое явление) не позволяет устанавливать канализационные колодцы без дна, поэтому наиболее удачным вариантом будет устройство простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый резервуар или большую полимерную бочку, но мы рассмотрим проект из бетонных колец.
Удобно то, что практически все детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость одного колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) – от 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добора – 250-300 руб. и т.д., следовательно, вся конструкция в сумму, не превышающую 10 000 руб.
Если есть желание сэкономить бюджет, то можно изготовить ж/б кольца самостоятельно.
Ход работы:
- Устройство котлована (на 50-80 см шире колодца) с одновременной прокладкой траншей под канализационные трубы.
- Монтаж и утепление трубопровода.
- Засыпка и утрамбовка песчано-щебневой подушки (30-40 см в толщину).
- Монтаж бетонного днища (строго горизонтальный, с проверкой по уровню); вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку.
- Установка бетонных колец с помощью подъемного крана.
- Гидроизоляция стыков резиновой лентой, бетонным раствором с добавлением жидкого стекла.
- Обмазка внутренних швов битумной мастикой, внешних – оклеечной битумной гидроизоляцией. Обратная засыпка.
- Монтаж верхней плиты с отверстием для люка, фиксация крышки.
Одним из продуктов бактериальной переработки отходов является опасный газ метан. Чтобы предупредить его концентрацию, а заодно обеспечить доступ воздуха к стокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.
Обработка битумной мастикой
Сооружение ствола выгребной ямы
Правила сборки шахты для бетонного выгреба
Соединение бетонных колец
Смотровые колодцы на трассе
Ввод канализационной трубы в выгребную яму
Устройство люка канализационной ямы
Обустройство участка вокруг выгребной ямы
Используя бетонные кольца, можно соорудить двухкамерный септик, подробнее – в этой статье.
Бюджетный вариант из резиновых покрышек
Преимуществами данного проекта являются доступность, экономичность, простота установки, минусами – недолговечность, отсутствие хорошей герметизации, «одноразовость» конструкции. Отремонтировать или модифицировать установленное сооружение невозможно.
Первым этапом является выемка грунта и устройство ямы. Глубину можно вычислить, зная количество шин, ширину – положив одно изделие на землю и очертив вокруг него окружность, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо сделать дренажное отверстие. Его высверливают в центре ямы при помощи бура.
В отверстие вставляют трубу так, чтобы она поднималась над основанием примерно на 100-120 см. Метровый запас предохраняет дренажный слив от забивания крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне.
Чтобы жидкость свободно поступала в отвод, его бока дополнительно перфорируют, а верхний конец покрывают защитной сеткой. Дно вокруг трубы покрывают гравием или щебнем.
Покрышки укладывают одна на другую, промазывая места соединения герметиком. Примерно во 2 или 3 покрышке сверху вырезают отверстие и вставляют конец канализационной трубы, ведущей от дома, место соединения также тщательно герметизируют.
Сверху конструкцию закрывают самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.
Экономически и экологически выгодный материал
Недостатки канализационных объектов из шин
Технологические преимущества авторезины
Ввод канализационной трубы в резиновую шахту
Дополнительная информация о целесообразности такого решения, выбору и подготовке покрышек, а также сооружению из них выгребной ямы представлена в статье – Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству
Установка пластиковой емкости
Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.
Подойдет и металлическая бочка, но она уступает пластиковым емкостям по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.
Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.
В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения.
Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.
Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.
Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.
Процесс установки накопительной емкости для полной откачки стоков выглядит несколько иначе. Он предполагает погружение в грунт абсолютно герметичной емкости, которую используют для накопления коричневых и смешанных масс.
По мере накопления, равной примерно трети объема, вызывают ассенизаторов для опорожнения накопителя.
Разметка котлована для установки емкости
Разработка котлована под накопитель
Подводка траншеи для канализационной трубы
Прокладка наружной ветки канализации
Смотровой колодец автономной канализационной сети
Погружение пластикового накопителя в котлован
Заполнение котлована с накопительной емкостью
Бетонная плита вокруг пластиковой выгребной ямы
Строительство ямы из монолитного бетона
Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.
Как правильно вырыть котлован
При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки.
Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.
Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки.
Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.
Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.
Разработка котлована для монолитной конструкции
Гидроизоляция и армирование объекта канализации
Строительство опалубки для заливки стен конструкции
Трамбовка дна в пределах отвердевших стенок
Установка несущих деталей верхнего перекрытия
Укладка фанеры на конструкцию из металлического уголка
Формирование верхнего перекрытия бетонным раствором
Обустройство горловины выгребной ямы
Возведение деревянной опалубки
Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.
С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.
Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные.
Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.
Бетонная заливка и гидроизоляция
Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2,5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.
Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.
Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.
По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.
Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).
Порядок действий:
- монтаж металлического профиля – уголков;
- укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
- настил рубероида с последующим армированием;
- заливка бетоном.
Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).
Обратная засыпка и наружное оформление
Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.
В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта или экструдированный пенополистирол, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.
Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.
Пошаговый инструктаж строительства монолитного бетонного септика описан здесь.
Выводы и полезное видео по теме
Обучающие видеоролики – прекрасная возможность пополнить свои знания интересной и полезной информацией.
Практические советы – этапы устройства выгребной ямы:
Компактный септик из покрышек своими руками:
Яма из монолитного бетона – видео-инструкция и краткий обзор:
Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку.
Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения.
Поделитесь с читателями вашим опытом сооружения и обустройства выгребной ямы. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.