Недостаток центральной канализации побуждает жителей загородных домов устанавливать различные типы локальных очистных систем. Однако в некоторых случаях более подходящим вариантом будет установка обычного септика, который стоит дешевле автономной системы. При этом устройство такого сооружения может быть выполнено самостоятельно.
Эта статья подробно рассказывает о создании выгребной ямы на участке. В ней освещены правила и нормы, соблюдение которых необходимо при строительстве системы сбора сточных вод. Представлены распространенные и эффективные варианты, а также пошаговые руководства по их выполнению.
Виды современных выгребных ям
С увеличением количества домашних хозяйств за счет водопровода и канализации объём сточных вод, поступающих в сливную яму, значительно возрос.
Новые модели канализационных систем стали более вместительными и эффективными в обработке сточных вод.
Помните прежнюю сливную яму: небольшой колодец, куда поступали все отходы до заполнения. Стены колодца обшивали досками, камнем или другим доступным материалом. При максимальном уровне стоков вызывали ассенизаторскую машину для откачки.
В то время вопроса об экологии и охране окружающей среды не поднимали. Сейчас же каждый заботится о сохранении чистоты земли на своём участке и внимательно следит за герметичностью септика.
Изготовители отдают предпочтение материалам, не нуждающимся в продолжительном монтаже и дополнительной гидроизоляции. К примеру, актуальны сейчас полимерные резервуары большого объема.
Бетонные монолитные конструкции в виде одно- и двухсекционных сооружений, а также установки из одного, двух или трех бетонных колодцев сохранили свою популярность. Причиной этому служит простота монтажа (заливки) и продолжительный срок службы (до 30 лет).
Применение кирпича для обустройства шахты потеряло актуальность, так как установка нескольких колец намного проще и эффективнее, чем возведение надежной кирпичной конструкции. Главным достоинством современных устройств является герметичность, защищающая грунт от загрязнения сточными водами.
Расположение объекта с соблюдением санитарных правил.
При создании новой выгребной ямы необходимо руководствоваться нормами СНиП. Желательно установить её максимально близко к дому.
Минимальное расстояние от основания до бака – десять метров. Учитываются непредвиденные ситуации, влияющие на целостность фундамента и емкости для накопления жидкости.
При разработке проекта необходимо учесть подобные объекты на прилегающих территориях (+).
При составлении плана учитывайте, что ограждение должно располагаться не ближе 4 метров от границ участка, а проезжая часть – не ближе 5 метров.
Расстояние до источника воды (скважины или колодца) должно быть не менее 25 метров, при рыхлой песчаной почве – не менее 50 метров. При наличии водоема со стоячей водой (пруда или озера) необходимо учитывать расстояние в 30 метров.
Бетонные кольца – актуальный вид материала
Железобетонные кольца для септиков Популярность строительства питьевых колодцев привела к тому, что множество заводов начали специализироваться на их изготовлении.
Помимо основных элементов производители изготавливают также кольца с днищем, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты со слуховым окном. Рассмотрим два варианта возведения выгребных ям: с дном и без него.
Поглощающий колодец из бетона
Открытый резервуар без дна, иначе поглощающий колодец, представляет собой комбинацию накопительной емкости и фильтрующего элемента септика.
В некоторых ситуациях возведение строения с открытым дном не рекомендуется.
- Уровень грунтовых вод не должен быть выше чем на 100 см от основания колодца для канализации. В противном случае сточная вода смешается с подземными водами, приведя к загрязнению почвы.
- Для фильтрации необходима водопроницаемая почва: песчаная, гравийная или галечная с преобладанием песка. Скальные породы, суглинки и глины не обладают такими свойствами и могут со временем стать препятствием для стоков.
Самостоятельно возможно построить колодец при выполнении требований.
Порядок работ:
- Рытье котлована Кольцевые конструкции укладываются на глубину, равная сумме их высоты (две или три штуки) плюс полметра для дренажного слоя и двадцати — тридцати сантиметров для устройства горловины.
- Укладка фильтрующего основания Среди сыпучих компонентов – песок, галька, щебень, гравий. Как вариант: первый слой – песок, второй – большой щебень.
- Монтаж колец с помощью крана.
- Присоединение канализационной трубы в заранее проделанное перфоратором отверстие;
- Гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков, соединений;
- Обратная засыпка и трамбовка грунта по периметру ямы.
Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямыТрубу лучше зафиксировать, используя тройник и герметизируя все соединения.
Даже при применении бетонных колец с замковым соединением требуется их герметизация с внутренней и внешней сторон. Внешнюю сторону можно обработать оклеечным битумным рулонным материалом, укладываемым в несколько слоев, а внутреннюю – комбинацией… Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.
Для осуществления процесса откачивания сверху нужно установить люк со съемной крышкой, обеспечивающую герметичность и теплоизоляцию.
Накопительный резервуар из колец
Высокий уровень грунтовых вод (частое явление) не позволяет устанавливать канализационные колодцы без дна. Самым удачным вариантом станет устройство простой накопительной емкости.
Практически все детали доступны готовыми к использованию. Стоимость одного колодцевого кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) составляет от 1500 до 2000 рублей, шестисантиметрового добора – 250-300 рублей и так далее. В результате вся конструкция обойдётся суммой, не превышающей 10 000 рублей.
Хотите сберечь деньги? Тогда… изготовить ж/б кольца самостоятельно.
Ход работы:
- Устройство котлована Ширина котлована составляет около полуметра до восьмидесяти сантиметров, одновременно производясь укладка траншей для труб канализации.
- Монтаж и утепление трубопровода.
- Засыпка и утрамбовка песчано-щебневой подушки (30-40 см в толщину).
- Монтаж бетонного днища Вместо готового элемента возможно сооружение армированной стяжки.
- Установка бетонных колец с помощью подъемного крана.
- Гидроизоляция стыков Резиной и бетоном со стекловолоконным наполнителем.
- Обмазка внутренних швов Обшивка выполняется битумной мастикой, наружная часть – оклеечной битумной гидроизоляцией. Засыпать обратную сторону.
- Монтаж верхней плиты с отверстием для люка, фиксация крышки.
Бактериальная переработка отходов вырабатывает вредный газ – метан. Для предотвращения его скопления и обеспечения доступа воздуха к сточным водным массам колодцы снабжают вентиляционными трубами.
С помощью бетонных колец возможно построить двухкамерный септик. этой статье.
Бюджетный вариант из резиновых покрышек
К достоинствам этого проекта относятся доступность, экономия средств и лёгкость монтажа. Недостатки: малый срок службы, недостаточная герметизация, ненадёжность конструкции.
Ремонт или переделка уже установленного сооружения невозможны.
На первом этапе выкапывают грунт и формируют яму. Глубину определяют по количеству шин, ширину – размещая одно изделие на земле и очерчивая вокруг него окружность с добавлением 30-40 см. После подготовки котлована делают дренажное отверстие. Его высверливают в центре ямы буром.
Трубу вставляют в отверстие таким образом, чтобы верх ее был на 100-120 сантиметров выше основания. Такая величина запаса предотвращает засорение дренажного слива крупными твердыми частицами, собирающимися на дне.
Для свободного потока жидкости в отвод по краям проделывают дополнительные отверстия, а верхушку закрывают сеткой. Рядом с трубой у дна расстилают гравий или щебень.
Покрышки укладывают друг на друга, промазывая стыки герметиком. На второй или третьей покрышке сверху делают отверстие и помещают конец канализационной трубы, идущей из дома; соединение тоже тщательно герметизируют.
Самодельную крышку из пластика или дерева с отверстием диаметром десять сантиметров для вентиляционной трубы устанавливают сверху конструкции.
По поводу практичности данного выбора, подбора и подготовки шин, а также устройства для них выгребной ямы см. статью — Самостоятельное устройство сливной ямы из покрышек: подробный алгоритм.
Установка пластиковой емкости
Главный плюс монтажа полимерного резервуара Не потребуется дополнительных строительных работ. Достаточно вырыть котлован, подключить канализацию, закрыть – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость легко из-за ее малого веса по сравнению с бетонными конструкциями.
Металлическая бочка тоже подойдет, но уступает пластиковым по качеству: поддаётся коррозии, поэтому быстро заржавеет и станет непригодной.
Перед установкой емкости в котлован её следует подготовить: сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого с помощью электродрели высверливаются отверстия в шахматном порядке с интервалом 15-20 см. Перфорация обеспечивает естественный слив жидкости и служит фильтром.
Вверху или сбоку, в зависимости от направления канализационной трубы, делаем отверстие и монтируем фланец. Все стыки и соединения тщательно заделываем специальными полимерными герметиками.
В качестве дополнительной гидроизоляции можно применять битумную мастику. Трубы и соединительные элементы лучше всего выбрать также из пластика.
Для предохранения емкости от частиц грунта применяем геотекстиль. Он эффективно выполняет фильтрацию, устойчив к гниению и быстрому износу. Резервуар обворачиваем рулонным геотекстилем со всех сторон и закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.
Бочку устанавливают в котлован и подсоединяют к коммуникациям. Наклон труб обеспечивает естественное сточное течение в резервуар. Места вокруг бочки засыпают песчано-щебневой смесью, сверху прикрывая грунтом. Чистка мини-септика проводится с учетом его заполнения.
Установка накопительной емкости для полного отвода стоков осуществляется иначе. В этом случае погружают в землю совершенно герметичную емкость, предназначенную для сбора тёмных и смешанных стоков.
При достижении наполняемости около трети объёма обращаются в ассенизационные службы для осушения накопителя.
Строительство ямы из монолитного бетона
Зачастую готовые емкости не подходят по форме и размеру, а стоимость качественных септиков устраивает не всех, поэтому до сих пор популярен способ устройства выгребной ямы — строительство монолитного резервуара из бетона. Рассмотрим инструкцию по его изготовлению.
Как правильно вырыть котлован
Строительство может быть двухкамерным без заметного усложнения.
Достаточно будет выкопать котлован в два раза большего размера и подготовить больше стройматериалов для опалубки и бетона.
В первом отделении септика очищают стоки, во втором — фильтруют.
На первом этапе требуется вырыть котлован нужного размера. Для этого можно использовать два варианта: ручную работу или строительную технику. Первый способ занимает больше времени, но более точен, второй – быстр, но дорог и не всегда удобен для последующей опалубки.
Для укрепления деревянных щитов важны прямые края траншеи. При достаточной прочности и устойчивости грунта можно ограничиться односторонним опалубным сооружением.
Вторую камеру септика – фильтрующую – необходимо сделать в котловане поглубже и устроить песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 сантиметров. Стенки следует выровнять, а при рыхлом грунте построить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.
Возведение деревянной опалубки
Для снижения воздействия влажной среды на бетонное сооружение котлован перед установкой опалубки покрывается рулонным геотекстилем. Полотно располагается таким образом, чтобы движение жидкости шло в сторону почвы. Необходимо соединить отдельные куски и края должны выступать за пределы примерно на 40 см.
Снаружи устанавливаем металлический каркас из стальных прутьев, толстой проволоки или сетки от старых кроватей. Металлические части можно заменить стеклопластиком. Во время заливки важно, чтобы раствор полностью покрывал железные элементы, иначе коррозия вызовет трещины.
Панели и доски требуют креплений, такие как распорки из брусьев или металлических частей. Перед установкой труб нужно предусмотреть закладные в местах их сопряжения.
Между опалубкой и стенкой котлована оставляют зазор около 20-25 сантиметров (будущая толщина стенки септика). При двусторонней конструкции этот зазор поддерживается между двумя стенками по всему периметру.
Бетонная заливка и гидроизоляция
Приготовление раствора осуществляется следующим образом: на каждые 200 килограммов цемента берётся 300 килограммов песка, 100 литров воды и 2,5 литра суперпластификатора (жидкий). При необходимости добавляется небольшое количество мелкого щебня.
Бетон заливают порциями, каждым слоем до 40-50 сантиметров. Для прочности конструкции и долговечности производите заливку таким образом. В противном случае в материале образуются пустоты, которые повлекут быстрый разрушение сооружения. Для большей плотности массы применяют вибратор.
Эксперты советуют установить в переливе тройник для уменьшения вероятности засорения и предотвращения попадания крупных элементов во второй фильтр.
При застывании бетона образуются небольшие трещины, которые следует заделать используемым раствором. После полного высыхания повысить герметичность камер и провести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию можно.
Заключительным шагом в процессе бетонирования является установка верхнего перекрытия. Его выполняют после полного затвердевания стенок, что занимает от 10 суток до двух недель.
Порядок действий:
- монтаж металлического профиля – уголков;
- Размещение основы — из плоских листов шифера или доски.
- настил рубероида с последующим армированием;
- заливка бетоном.
Для установки люков нужно сделать два отверстия – столько же, сколько камер.
Обратная засыпка и наружное оформление
Перед обратной засыпкой выполняется гидроизоляция: на все бетонные поверхности внутри и снаружи наносят слой битумной мастики. Это обеспечит защиту бетона от влаги и ускоренного разрушения.
В районах Крайнего Севера требуется дополнительно утеплить помещения. Для этого по внешним сторонам стенок в камерах укладывают плиты из пенопласта или… экструдированный пенополистиролПоверх заполняем землей.
Не пропускайте вентиляционную трубу. Для её выхода проделайте отдельное отверстие или установите люк. Две трубы обеспечивают более эффективную работу септика: одна вдувает свежий воздух, другая выводит накопившиеся газы. Трубы должны быть выше уровня земли на 40-60 см.
Пошагово рассказано о строительстве монолитного бетонного септика. здесь.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоуроки — отличный способ расширить свой кругозор захватывающим и пригодным на практике знанием.
Руководство по устройству септика: шаги
Самодельный компактный септик из шин.
Видео с инструкцией по созданию ямы из монолитного бетона и её краткое описание.
Самостоятельно изготовить накопительную емкость или простую очистную станцию достаточно просто, некоторые типы выгребных ям можно обустроить даже в одиночку.
Обращение к специалисту по канализационным системам увеличит вероятность построения самого функционального и эффективного сооружения.
Расскажите о процессе постройки и оснащения выгребных ям. Делитесь своими мыслями под статьей и задавайте возникающие вопросы. Для этого предназначена форма обратной связи, размещенная внизу.