Обустройство типового колодца на дачном участке из колец

На дачном участке наличие собственного источника воды заметно улучшит комфорт. Отпадает необходимость таскать воду ведрами для растений, а также для ванны и душа.

Возведение водозаборного сооружения можно доверить бригаде специалистов, но целесообразнее вырыть и оборудовать колодец самостоятельно, затратив минимальные средства. Предлагаем разобраться с выбором места для источника воды, бурением и обустройством выработки.

Новости СМИ2

Грамотная подготовка — 100% успеха

Любое предприятие нуждается в подготовке, но особенно это относится к работе по копке колодца.

Планировочные погрешности, распределение усилий и этапов работ непременно повлияют на конечный результат. В наиболее благоприятном сценарии возведение затянется на неопределённый срок. В худшем же случае строительство закончится сооружением бесполезного тоннеля, ведущего никуда.

Колодец на даче поможет решить многие вопросы, возникающие при жизни за городом.

На дачном участке колодезная вода служит для орошения культур, мытья дома и прилегающей территории.

Для готовки и обработки продуктов применяют отфильтрованную и прокипяченную воду из колодца.

Из колодца воду закачивают в емкости для дачной бани, надувные бассейны, искусственные пруды и баки летнего душа.

Убранный с особым вниманием колодец станет ярким пятном на фоне загородного сада.

Из колодца воду можно поднимать, крутя рукоятку с цепью или тросом.

Для откачки воды из колодцев применяют поверхностные насосы или погружные вибрационные агрегаты, такие как «Малыш».

Водозаборы на дачах функционируют не постоянно, поэтому скважины заиливаются. Колодцы такого недостатка лишены: им не нужна частая прочистка, но за источником всё равно нужен уход.

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Чтобы избежать пустых расходов денег и сил, нужно выполнить гидрогеологическое изучение.

Лучший способ добычи воды – бурение. Однако делать это самостоятельно перед постройкой колодца как минимум опрометчиво, а нанимать специалистов дороговато и невыгодно. В таком случае целесообразнее сразу же пробурить водозаборную скважину.

Гидрогеологические изыскания можно провести, спросив у соседей, у которых уже есть скважина или колодец.

Выяснить у них нужно:

В каких случаях уровень зеркальной поверхности воды находится на разной глубине.
Сколько метров пройдено при строительстве водозабора?
Вода из водозаборной выработки может исчезнуть, если лето без дождей длится две или три недели, а температура воздуха очень высокая.
В процессе бурения скважин и колодцев какой грунт добывался из ствола? Глинистый ли или песчаный?
Доводилось ли буровикам пользоваться долотом для разбиения валуна или строителям колодца — вытаскивать тяжелые камни?

По традициям загородные участки чаще всего находятся на плоской местности с незаметными возвышениями. Колодец роют в мягких породах осадочного происхождения.

Работы проводят до первого водоносного слоя, избегая встреч с верховодкой, которая может находиться примерно в 3-4 метрах от поверхности земли.

Поселки садоводства чаще всего находятся на равнинах с близко расположенными к поверхности почвенными слоями. В таких районах уровень грунтовых вод почти одинаков по всей территории.

Вода, заключенная в порах осадочных пород, располагается как бассейн. Влияние силы тяжести и закона сообщающихся сосудов приводит к тому, что поверхность этого бассейна почти одинакова во всех ее частях.

Геология и гидрогеология вашего участка будут аналогичными соседу.

Движение грунтовых вод может сопровождаться колебаниями уровня. К примеру, при сбросе воды в виде родника, расположенного в овраге за 3-5 километров от места проведения работ.

В точке, ближе к источнику, уровень воды будет немного ниже, чем в удалённой точке. Такие различия не имеют значения при строительстве колодца.

Если колодец сделать на склоне холма, уровень грунтовых вод будет сильно меняться. Вода всегда стечет в сторону наименьшего сопротивления, которую предоставляет склон. По этой причине колодцы на таких участках стараются не строить, так как естественный дренаж заметно уменьшает количество добываемой воды.

Если в зоне работ имеется верховодка с уровнем 3-4 метра весной и осенью, целесообразно перекрыть её колодцем и добраться до нижнего водоносного слоя. Уровень и насыщенность воды в верховодке непредсказуемы, часто она загрязнена бытовыми стоками.

С помощью барометра, имеющего шкалу с ценой делений в 0,1 мм, которая соответствует одному метру высоты, из соседних источников можно определить глубину зеркала с высокой точностью.

Если прибор показывает 831,7 мм над соседской выработкой, а 831,5 мм над местом запланированного колодца, то глубина вашего водозаборного сооружения больше на 2 метра.

Информация о типе почвы поможет определить свои возможности для самостоятельного рытья. Если соседи утверждают о сложностях работ и большом количестве валунов, лучше поручить задачу бригаде рабочих. технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Уровень воды в будущем колодце можно оценить по уровню воды в ближайшем водоеме.

Владельцы действующих водозаборных сооружений могут дать сведения об их показаниях. Информацию о гидрогеологических условиях местности также могут предоставить организации, осуществлявшие бурение или строительство вблизи участка. Сведения может предоставить метеослужба региона, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее местоЛучше не организовывать это в месте, где долгое время выращивали огородные культуры и использовали химические удобрения.

Важно помнить, что вода из колодца часто непригодна для питья. Если целью не является получение воды питьевого качества, то стоит пренебречь рекомендациями по обработке почвы удобрениями на предыдущих этапах.

Из-за малых площадей земельных наделов подобрать место для колодца с чистой водой трудно. Недостаточное расстояние от потенциальных загрязнятелей грунтовых вод до источника не позволит использовать её в пищу, но она пригодна для мытья и полива.

Что нужно учесть при выборе места для скважины?

Исключение загрязнений.Желательно располагать колодец подальше от источников негативных компонентов: бытовых и хозяйственных построек, кормов для скота, выгребных ям и компостных куч минимум на 20 метров. При обустройстве колодца с питьевой водой на дачном участке вовсе не должно быть подобных объектов.
Сокращение расходовПри устройстве водоснабжения оптимальный путь прокладки трубопровода — самый короткий и прямой.
Оптимальное расположение.Расстояние между основанием дачи и колодцем должно составлять не менее пяти метров. Водозаборное сооружение будет поглощать грунтовую воду подобно омуту, постоянно стремясь восполнить использованные запасы. Это притянет не только воду, но и частицы грунта, что в конечном итоге подточит почву под фундаментом при близком расположении колодца.

Большие дачные участки в наших условиях встречаются редко, поэтому выбор места для колодца с учетом направления движения грунтовых вод странен, мягко говоря. Но если участок имеет небольшой уклон, то лучше расположить колодец в самой низкой его точке. Там толщина грунта будет меньше, а приток воды больше.

СанПиН под номером 2.1.4.544-96 предписывает расстояние в минимум 50 метров между источниками питьевой воды и местами, где возможна опасность загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, животноводческими помещениями и подобными объектами).

Специфика типовой колодезной конструкции

Традиционный колодец с шахтой-стволом обычно достигает глубины 30 метров. Глубина больше 30 метров представляет опасность из-за сложности рытья, больших затрат времени и ресурсов. На даче можно соорудить колодец меньшей глубины – от 6 до 8 метров.

Вырыть небольшую шахту просто: подойдёт обычное ведро или недорогая поверхностная помпа для забора воды. Но воду из таких скважин можно использовать только для орошения и хозяйственных нужд.

Водозаборную выработку можно выполнить глубиной 15 – 20 м. С такой глубины выше вероятность получить пригодную для питья воду. Вероятности возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Глинистые породы препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца состоит не только в выносе грунта из выработки, но и в формировании стенок шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревен, пластин древесины, бруса, железобетона, залитого в опалубку, установленную в котловане.

Сейчас для возведения стен чаще всего используют готовые железобетонные кольца или сооружают подобные конструкции непосредственно на строительной площадке.

Независимо от материала, используемого при строительстве стен шахтного ствола, его устройство состоит из трех частей: приемная часть для воды, ствол и оголовок.

Независимо от применяемого материала конструкции стен колодцев разрабатываются по единому плану.

Оголовок.Часть шахты, выступающая над землей. Высота обычно составляет 0,7-0,8 метра, но может меняться. Оснащается колодезным домиком для защиты от непогоды. Для поднятия воды вручную устанавливается врата или журавль.
Ствол.Отметка земной поверхности до уровня воды в забое шахты. Обеспечивает прочность стен выработки и предохраняет от обрушения горных пород.
Водоприемная часть.Раздел шахты, находящийся под воздействием слоя грунтовых вод. Главный компонент скважины, отвечающий за подачу воды внутрь объекта и, при необходимости, формирующий её запасы.

Помимо геометрических характеристик, отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Различаются ширина, высота и форма шахты в плане: квадратная или круглая. Главное конструктивное отличие, разделяющее колодцы на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

Колодцы различают по конструкции приемного устройства.

Несовершенные.Водоприемная часть такого типа опускается в водоносную толщу примерно на 70 процентов от её мощности. Шахту не располагают на водоупорном горизонте, поэтому вода поступает в неё как через дно, так и через стенки водоприёмной части.
Совершенные.Водозаборное устройство погружено в водоносную толщу. Шахта покоится на водонепроницаемом слое, поэтому поступление воды происходит только через боковые поверхности.
Совершенные с зумпфом.Водоприемная часть укладывается на водоупорный слой, вода по бокам поступает в шахту через стенки. Водоприемник имеет дополнительный резервуар, образованный в подстилающей водоносной части водоупорного слоя.

Для создания резерва воды сооружают зумпфы. Его объем определяют по реальному суточному потреблению. Если требуется увеличить количество воды, которое можно откачать за раз, зумпфы проектируют в форме колокола с утолщением к низу.

Выбор конструкции колодца зависит от условий залегания грунтовых вод, опыта соседних владельцев скважин и потребностей водопользователей.

При выборе подходящей скважины полезно узнать мнение соседей. Может быть, вам подойдет их конструкция, или же вы сможете адаптировать её под свои нужды.

Чтобы колодцевой воде не наступила стагнация, её нужно использовать. Длительное хранение в шахте может привести к цветениям или гниению.

Необходимость частых купаний на даче определяет тип используемой конструкции для водоснабжения. донный фильтрИз гравия или щебня для закрепления песка.

При заглублении водоприемника в мелкий песок на дно ствола укладывают донный щит из осины, лиственницы или дуба.

Донный щит делают как крышку для колодца, но между досками оставляют пространство, чтобы вода могла течь.

С обратной стороны детали щита скрепляют две поперечные планки.

Чтобы деревянный щит не поднимался, его утяжеляют слоем щебня или крупной гальки.

Строительство колодца из бетонных колец

Построить источник воды на участке дачи — самый простой способ, который можно выполнить самостоятельно. Использование готовых бетонных колец поможет с минимальными затратами времени и денег выкопать на участке хороший колодец. При желании оголовок можно украсить камнем или бревном.

Самым выгодным вариантом остаётся способ, предусматривающий самостоятельное заполнение. железо-бетонных колодезных элементов.

Для строительства колодца бетонные кольца транспортируют на стройплощадку с помощью спецтехники.

Строительство колодца из готовых колец выполняется двумя методами: вручную и с применением механизмов. Первый метод предполагает выемку земли под нижней частью кольца и постепенное укладывание бетона.

Для упрощения работы устанавливается тренога с блоком наверху. С её помощью из шахты поднимают ведра, заполненные землей, и устанавливают кольца.

При разработке шахты большие камни можно будет убирать со стены с помощью лебёдки без затруднений.

Второй способ предусматривает применение экскаваторов для создания котлованов. При строительстве водопроводов также выкапываются траншеи.

Перед опусканием в котлован узкие бетонные кольца целесообразнее соединить между собой монтажными скобами.
В процессе возведения колодца крепеж выполняется вручную изнутри.

Сборка шахты из бетонных колец выполняется, подобно тому как это делают с помощью грузоподъемного оборудования. Для этой задачи пригодится даже стрела экскаватора.

При строительстве шахты участок вокруг неё засыпают песком или грунтом, добытым при копке котлована. Верхний слой от 0,5 до 1 метра формируется глиняным барьером.

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колецЧаще всего используется способ опускания элементов. Можно установить бетонные блоки в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых пород в ствол во время работы.

Для возведения колодца можно использовать бетонные или железобетонные кольца с замковой фаской на торце. При одинаковых размерах вес разнится: бетонное кольцо Ø 1 м высотой 0,7 м весит примерно 800 кг, а железобетонное – около 500 кг.

Железобетонные заводские кольца – простой и практичный материал для строительства шахтных скважин.

Толщина стенок бетонного кольца для колодца равна не менее 10 см, желательно 12 см. При применении колец из железобетона минимальная толщина составляет 6 см, но средняя — 7–8 см.

Возведение шахты колодца из бетонных колец возможно без обязательной задействования подъемного оборудования.

Размеры стенок оказывают существенное влияние на размер внутреннего диаметра, который в свою очередь определяет удобство во время разработки шахты и дальнейшего использования колодца.

Лучше возводить скважину колодца методом заглубления, но можно устанавливать его и в заранее выкопанную яму согласно инструкции, представленной на рисунке.

Диаметр колец подбирают с учётом удобства работника при добыче в шахте, обычно это от 1,0 до 1,5 метров. Глубокий колодец не гарантирует большего притока воды. При недостаточно совершенной конструкции он будет одинаковым и в широком, и в узком стволе.

Помимо заводских бетонных колец, требуется башмак – укороченное кольцо с резцом по нижнему краю. Башмак ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец стартовое кольцо делают коническим снизу.

Для упрощения поднятия грунта из шахты колодца пригодится тренога с закрепленным наверху блоком для каната с крюком. Груз можно поднимать и опускать с помощью ручной лебёдки или электрической лебедки.

Во время раскопки соседнего колодца извлечение рыхлых песков повышает риск заклинивания верхней части ствола обрушенными породыми. В результате нижняя часть продолжит опускаться, а верхняя застрянет на месте, образуя трудно устранимый зазор между ними.

Шахту-колодец строят ступенчато с помощью конусообразных колец. Снаружи кольца образуют ребра жёсткости, а внутри – ступени для подъёма и спуска.

Строительство колодцев из колец чаще всего ведется опускным способом. При этом ствол собирают сверху вниз, а углубление происходит путем выемки грунта снизу.

Чтобы предотвратить подобное серьёзное происшествие, целесообразно подготовить пруток диаметром 16 мм для создания соединительных колец скоб или полосу шириной 5–10 мм.

Чтобы упростить поднятие грунта из шахты, рекомендуется соорудить треногу с блоком на вершине. С его помощью разрабатывать ствол от отвальной породы станет проще и быстрее.

Для возведения шахты колодца приобретают бетонные или железобетонные элементы, учитывая высоту соседних шахт, или производят их непосредственно на строительной площадке.

Этапы возведения недостроенного шахтного ствола методом выемки земли.

Определяем контур шахты по реальным размерам колец. Самый простой способ разметки — установка колышка в центр с привязанной к нему верёвкой, длиной равной половине диаметра кольца. С помощью этой упрощенной лекала необходимо начертить очертания.
Выкопать круглое углубление по разметке. Его размер может быть немного больше очертаний, для удобства установки начального кольца. Выкопать до ¾ высоты бетонного блока.
В котлован устанавливается башмак с резцом, проверяется его положение уровнем. Если требуется, выравнивают положение, чтобы избежать искривлений ствола.
В шахту опускают стартовое кольцо. Затем его фиксируют к башмаку четырьмя скобами или металлическими пластинами, если есть опасение, что во время опускания башмак может отстать от бетона.
Подбираем грунт изнутри шахты, избегая выгребания его подошвой.
Под башмаком выкопаем четыре или больше ямок глубиной достаточной для размещения бревен, кирпичей или аналогичных временных опор, имеющих одинаковую высоту.
Устанавливают опоры, обеспечивая равномерное прилегание собранной части колодца к ним. Посадку ствола проверяют уровнем и отвесом для недопущения увеличения погрешностей при возрастающей глубине.
Удаляем остатки грунта под подошвой и снимаем временную опору.
Заглубляем кольцо в землю, добиваясь равномерности укладки.
Следуем описанному алгоритму до тех пор, пока край кольца не сравняется с дневным уровнем поверхности.
По вдоль фаски установленного кольца укладываем просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм в качестве уплотнителя. Его применяем как минимум для трех – пяти нижних колец, так как требуется в водоприемной части и чуть выше на случай подъема уровня воды во время паводка.
Наденьте следующее кольцо и, если нужно, соедените его с предыдущим в 3-4 точках по кругу.

С помощью данного метода углубляемся и наращиваем кольца до обнаружения водонасыщенного песка. Заглубляем в него шахту на ту же глубину, что и у соседей. В процессе необходимо постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не препятствовала работе рабочего.

Схема демонстрирует последовательность действий по выемке грунта под режущим башмаком ствола колодца.

При отсутствии данных о заглубленности водоноса следует выполнить упрощенную разведку после установки хотя бы одного бетона.

Перед началом копания земли у ствола необходимо выкопать в центре углубление. При наличии в нем лишь песка и мелких камней работы по созданию шахты можно продолжить до установки следующего кольца.

После этого производят новую разведку до тех пор, пока в основании шурфа не выйдет кровля водонепроницаемого слоя – глины, напоминающей пластилин. В этот момент прекращают копать.

В шахте сейчас выполняется только устройство донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают тремя ярусами высотой по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть крупнее, чем нижнего.

Чтобы предотвратить смещение и сдвиг бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматуры, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями.

При устройстве на даче колодца совершенного типа шахту нужно устанавливать на кровлю водонепроницаемого пласта. разведка проводится до начала работ. Шахту погружают поэтапно, пока не достигнут водонепроницаемой породы.

При проектировании колодца необходимо предусмотреть наличие пропускающего воду слоя в одной или нескольких стартовых звеньях. Для этого в кольцах шахматным образом создают отверстия, заполненные сеткой мелкой ячейки, сухарями из шлакобетона или аналогичными пористыми материалами с фильтрующими свойствами.

Количество колец должно обеспечивать полное перекрытие мощности водоноса с некоторым избытком.

Кольца с боковыми фильтрами применяют как при сооружении качественных колодцев, так и при создании менее совершенных конструкций в водоносных слоях с недостаточным водоотдачей.

Для повышения количества поступающей воды в недостаточно производительные колодцы и для создания фильтрующей части водозабора совершенных скважин стартовое кольцо выполняют перфорированным. В качестве таковой могут использоваться особые «окна» из крупнопористого бетона или отверстия, забитые мелкой сеткой из нержавеющей стали.

Перед принятием решения о самостоятельной прокладке колодца или привлечении рабочих нужно подсчитать стоимость работ. цены собственного источника узнаете из рекомендованной нами статьи.

Метод устройства из самодельных колец

Процесс возведения подобен прежнему, однако усложняется производством железобетонных колец. Для их изготовления требуется запасаться разборной опалубкой, состоящей из досок или листов металла, соединенных в единую конструкцию.

Для формирования кольца необходима двухуровневая опалубка: одна сторона повторяет внешний вид кольца, другая — внутренний.

Для самостоятельного изготовления бетонных колец понадобится опалубка. Ее можно арендовать или соорудить из кровельного железа.

При выборе диаметра колец руководствоваться способом монтажа. При ручной выемке колодца внутренний размер колец должен составлять не менее 1,2 метра для комфортной работы.

Чтобы бетонное вещество при затвердевании не искажало форму опалубки, в нее монтируются распорки – металлические стерженья, придающие конструкции прочность.

Перед заливкой бетона в опалубку для изготовления железобетонных колец помещается арматурная сетка.

Для набора бетоном твердости требуется не менее 28 суток. За это время опалубку с заливкой нужно защищать от солнца, переувлажнения и заморозков.

В течение 28 дней бетон твердеет, набирая прочность. Процесс идет от краев к середине изделия. За это время бетон не достигнет полной твердости, но станет готов для сборки колодца.

Для бетонирования кольцевых конструкций используют опалубку из досок, скреплённых металлическими полосами или резинными лентами. Такая конструкция многоразовая.

Рейка для опалубки исключит ребра на стыках досок, которые образуются при использовании дощатой опалубки. Для упрощения снятия опалубки рекомендуется уложить полиэтилен внутри.

Для приготовления раствора понадобится портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Чтобы кольца легко погружались в грунт, стенки самодельного изделия должны быть максимально гладкими. Поэтому лучше выбрать мелкий гравий.

Для изготовления колец собственными руками нужно создать проект опалубки. Рекомендуемые соотношения бетона составляют 1:2,5:4 и/или 1:2:3; водоцементное отношение — от 0,5 до 0,7.

Для работ требуется вода с нейтральной кислотностью. Её количество определяют по графикам ВЦ, помня, что водно-цементное соотношение при заливке элементов колодцев не должно быть меньше 0,7. Зная расход цемента на воду, можно рассчитать объем исходных компонентов для изготовления колец.

Перед изготовлением колец нужно определиться с типом фальцевой кромки: прямой стык с четвертью или косой стенок.

Стыковка блоков бетонного ствола станет более быстрой и точной, если во время заливки предусмотрены торцевые фаски.

Чтобы сделать загиб при заливке, нужно две кольца. Одно кладут на дно опалубки, другое — сверху заливки. Кольца должны подойти друг к другу, чтобы готовые части колодца плотно соединились.

При подготовке опалубки решается вопрос об использовании арматуры. Применение усиливающего каркаса снижает расход раствора для бетонирования. Это может привести к увеличению себестоимости кольца, однако одновременно повышает жесткость и прочность конструкции.

При установке бетонных колец в котлован с помощью техники необходимо предусмотреть монтажные петли в арматурный каркас.

Из вертикальных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка диаметром 10—12 мм сооружается арматура. Диаметр колец должен быть меньше наружной части опалубки, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в зазор между ними.

Расстояние между вертикальными элементами арматурного каркаса составляет примерно 25 сантиметров, а между горизонтальными кольцами — от 10 до 20 сантиметров. Для образования единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки осуществляют слоями толщиной 100–150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до появления цементного молочка на поверхности. Трамбовку необходимо выполнять обязательно: чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку важно обеспечить ей надлежащее затвердевание. В течение первых десяти суток кольцо необходимо защищать от заморозков и высыхания. Поверхность нужно регулярно увлажнять или накрывать влажными опилками.

После завершения строительства шахты необходимо возвести колодезный оголовок и создать глиняный замок — кольцо из утрамбованной глины шириной 0,5 метра и глубиной от одного до полтора метра.

Начальное кольцо выполнено с нижним режущим краем. Без работы с кромкой можно приобрести или отдельно отлить башмак. Формирование фильтрационных проемов в стенках бетонных колец, как и раньше, определяется конструкцией колодца. Техника возведения шахты из самодельных колец не отличается ничем.

При отделке бетонного кольца, предназначенного для устройства колодезного оголовка, применяются разные методы. Например, облицовка рейками или досками.

Оголовочный участок можно самостоятельно отделать. Для этого важно выбрать соединительный состав, подходящий к бетону и материалу отделки.

Для отделки используют разнообразные материалы, которые воспроизводят внешний вид камня или кирпича.

Хорошо выглядит имитация деревянного сруба, используемая лишь для надземной части шахтного ствола.

По завершении работ по устройству колодезной шахты можно приступать к обустройству собственного источника воды. В месте, где ствол, заглубленный в водонос, не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

В колодце несовершенного типа дно должно быть оборудовано донным фильтром из трёх слоёв пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой – около 10 см песка, далее по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия.

Чтобы защитить ствол от попадания в шахту бытовых стоков, вокруг него нужно соорудить глиняный замок. Оголовок следует оснастить крышкой или навесом, а также устройством для подъема колодезной воды.

Владельцу колодца помимо обустройства необходимо регулярно обслуживать его. эта статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Поиск оптимального места для скважины на даче.

Видео №2. Демонстрация ручного рытья горной шахты.

Видео #3. Пошаговое руководство по созданию шахтного колодца своими руками.

Возведение собственного колодца – нелёгкое, но осуществимое дело, которое умелый хозяин сможет выполнить без помощи специалистов. Ему понадобятся хотя бы двое помощников: для выноса грунта и для наблюдения за работой в колодецe.

При головокружении нужно незамедлительно поднимать вверх и перед началом работы регулярно проверять концентрацию газа с помощью горящей свечки или газоанализатора.

Расскажите, как обустроили колодец на своем садовом участке. Есть вопросы к статье, или вы обнаружили спорные моменты в информации? Оставьте комментарий внизу с мнением и фотографиями по теме.