Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос «Малыш», однако, как любая техника, со временем ему требуется обслуживание. Несмотря на простоту и надежность конструкции, без опыта ремонта сложно обнаружить поломку, не обратившись к мастеру.
Будет разумно отремонтировать его самому, чтобы не платить за вызов мастера из сервисного центра.
Вы узнаете, как самостоятельно отремонтировать насос Малыш без обращения к специалистам. В статье описаны распространенные поломки и способы их выявления. Приведены схемы конструкции и сборки узлов агрегата для упрощения самостоятельного ремонта.
Для удобства разобраться с ремонтом можно следовать пошаговой инструкции, дополненной видеоуроком. В действительности процесс несложный: нужно только использовать комплект для ремонта, который входит в комплект поставки насоса.
Модификации насоса и характерные отличия
Вибрационные погружные насосыПринцип вибрации был применен еще в 1891 году русским инженером В. Г. Шуховым для создания насоса. Такая же система используется в бензонасосах автомобилей.
Впоследствии аргентинец Томас Беллок усовершенствовал схему, которая применяется и сейчас с незначительными модификациями.
Итальянцы первыми применили подобные устройства в быту. В Советском Союзе к разработке таких устройств в конце 1960-х приступили конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. С 1971 года бытовой вибрационный насос производился на предприятиях СССР — стремление к унификации сыграло свою роль.
Производство насосов велось в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и на других предприятиях. Известными марками являются: «Малыш»«Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан» .
В основном различались названиями и формой корпуса, хотя не всегда. Сюда относятся и итальянские, и китайские конструкции. К примеру, «Джерельце».
Всё это варианты одной структуры. Порой изменялись наименования, но основа оставалась неизменной. Например, сегодняшний «Малыш — М» не так давно назывался «Сегоей» и «Ручейком». Поэтому поломки «Ручейка»Методы решения проблем у этого инструмента практически идентичны с методом, используемым аналогичной программой «Малыш».
Не обращая внимания на разночтения в названиях, существует три или четыре основных вида погружных насосов.
- «Малыш»Представлена модель погружного вибрационного насоса с нижней точкой водозабора. Это самая производительная модификация, однако не рекомендуется для работы у дна – она может забрать ил или песок и сломаться.
- «Малыш — М»Вариант с верхней заборной частью воды лучше. Слабее подаёт воду, но не поднимает грязь со дна. Меньше выходит из строя по причине перегрева — даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус всё равно охлаждается, так как остается погруженным.
- «Малыш — К»Модель оборудована нижним забором воды и имеет термореле, а также трехжильный провод с заземлением. Термореле продлевает срок службы и повышает надежность, однако увеличивает цену. Ранее эта модификация поставлялась только за границу.
- «Малыш — 3»Модель диаметром 80 мм, предназначенная для бурения узких скважин.
Вибрационные насосы востребованы из-за компактности, доступной цены и простоты конструкции. Кроме того,
. гидроударыВозникающие при перекрытии трубопровода для воды, например, не следует часто повторять — такая регулярная практика может привести к поломке насоса.
Устройство и принцип действия агрегата
Принцип работы прост: механизм забора и подъема воды с помощью поршня и клапана, разработанный ещё Героном Александрийским во времена Древней Греции, модернизирован для использования с электроприводом.
Электрический переменный ток изменяет свой знак несколько раз в секунду. В России действует стандарт 50 Гц. Это значит, что за секунду ток обращается 50 раз.
Железный сердечник, находящийся в магнитном поле, созданном током определённой частоты, начнет вибрировать с частотой переключения полярности. Добавив к нему поршень со клапаном, можно получить насос.
Насос состоит из двух частей. В одной расположена электрическая катушка, генерирующая магнитное поле, а во второй — механизм с железным сердечником.
Катушка имеет сердечник в форме буквы П. В готовом виде её называют ярмом. Данная деталь запрессована в корпус и залита компаундом для герметичности и изоляции. Компаунд представляет собой пластифицированную бакелитовую смолу с добавлением кварцевого песка, что улучшает теплопроводность.
В другой части корпуса размещена гидравлическая камера с сердечником на резиновом амортизаторе. Движение сердечника регулирует резиновая мембрана. Поршень установлен на сердечнике, а обратный клапан направляет поток откачиваемой жидкости на заборном патрубке.
Катушка намагничивает сердечник, который вибрирует. Амортизатор действует как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение. Мембрана не дает сердечнику раскачиваться. Поршень толкает воду, клапан управляет ее направлением.
Вот и вся конструкция — просто и эффективно.
Основные виды неисправностей и их причины
Все поломки можно разделить на два вида.
- электрическая часть;
- механическая часть.
Каждую группу можно разделить на две подгруппы: полную неработоспособность и частичное нарушение работы.
Неполная потеря работоспособности насоса не всегда указывает на неправильную настройку. В некоторых случаях проблема может быть связана с поломкой отдельных его элементов. Рассмотрим это подробнее.
Тип #1 — неисправности электрической части
Чаще всего выходит из строя катушка: полностью перегорает или пробивается изоляция на корпус. Реже наблюдается отслоение компаунда от корпуса. Причиной неисправностей является работа «всухую», без воды, что приводит к перегреву катушки.
В результате нагрева изоляция плавится, компаунд также нагревается, а вследствие разных коэффициентов теплового расширения материалы расслаиваются, заливка отслаивается и жила выходит из корпуса.
Насос иногда может вовсе прекратить работу или же повредить свой корпус. Самая критичная неисправность, предотвращение которой возможно лишь придерживанием рекомендаций по использованию.
Тип #2 — поломки механической части
Тут полное разнообразие причин и последствий:
- Известкование деталей.Формируется вследствие перекачивания жесткой воды. Белый известковый налет, подобный накипи в чайнике. В процессе эксплуатации особо не ощущается, но при длительном хранении, например, зимой, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, обычно только затрудняет разборку и незначительно снижает характеристики насоса.
- Нарушение целостности корпуса. Впечатление как будто сделано напильником или фрезером. Чаще всего на верхней кромке корпуса. Причину легко понять – это контакт с бетоном колодца во время работы.
- Засорение рабочей полости насосаПримером может служить песок. Песок, камни, веточки, водоросли — всё это мешает плотному прилеганию клапана к поверхности. Не критично, но неудобно — насос не выдает требуемой мощности.
- Ослабление резьбовых соединений.Возникают из-за колебаний и случаются редко. К примеру, ослабевают болты, фиксирующие поршень.
Последствия могут быть очень тяжелыми — до разлома корпуса. - Нарушение свойств резиныМожет привести к уменьшению производительности насоса, а иногда и полной поломке.
Самая требовательная к свойствам резины деталь, удивительно, — это массивный амортизатор.
При вращении сердечника в амортизаторе его основание не идеально стыкуется с ярмом, ухудшая прижим.
Потеря эластичности ухудшает работу клапана, однако насос полностью не выходит из строя. Такое же явление наблюдается при неправильной регулировке клапана.
Мощность может иногда снижаться. Причиной часто становится повторное включение насоса без погружения его в воду. Это чаще всего вызвано нарушением правил эксплуатации.
Установка насоса на стальном тросе без амортизатора недопустима, так как крепеж должен быть амортизированным. В комплекте предусмотрена леска, нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для безопасного креплений.
Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей
Если насос не функционирует или работает плохо, выключите его из розетки и достаньте наружу.
Этап #1 — внимательный наружный осмотр
Следующим шагом является отсоединение шланга подачи и визуальный осмотр на предмет повреждений.
Трещины в корпусе устраняются исключительно заменой всего корпуса. Однако появление трещин в литье под давлением обычно вызвано внешними факторами.
При целом корпусе проверяем сопротивление катушек тестером и наличие замыкания на корпус. Рабочее ярмо покажет сопротивления около 10 Ом. Каждый контакт, кроме заземления, не должен создавать короткое замыкание на корпус насоса.
Наличие такого дефекта свидетельствует о серьезной проблеме. Самостоятельная замена катушки затруднена и часто приводит к нежелательным последствиям. Подробные инструкции по этой процедуре появятся позже.
При отсутствии проблем с корпусом и проводкой необходимо прочистить насос. Для этого следует обдуть его входные и выходные отверстия воздухом. Воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны.
Сильный напор воздуха в подающий патрубок должен привести к срабатыванию клапана и остановке подачи воздуха.
Отсутствие должной работы сигнализирует о проблемах с настройкой насоса. В дальнейшем необходимо проверить работоспособность насоса: в ходе проверки не должно быть каких-либо звуков. Посторонние шумы могут свидетельствовать об отслоении компаунда или повреждении механических элементов.
В случае сомнений по поводу разборки насоса и если его производительность снизилась, возможно обойтись без её проведения. Сначала промываем насос водой, чтобы удалить изнутри песок и мусор.
После этого можно опустить предмет в ведро с водой, добавив туда 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Через шесть часов вновь промываем струей воды. Цель данной процедуры – устранить известкование.
Затем проверяем отрегулированность клапана: 0,5-0,8 мм зазора должно быть, при этом он должен лежать неплотно. Ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только получим нужное положение — фиксируем контргайкой. Контролировать процесс просто.
Погружаем насос без шланга в ведро с водой так, чтобы торчал только патрубок для шланга, и запускаем его. Рабочий и откалиброванный насос поднимет ствол воды примерно на метр.
По состоянию этого фонтана можно оценить настройку. Когда достигнут наибольший показатель, то фиксируем результат.
Мы привели наипростейшие примеры. Остальное требует более глубокого анализа.
Этап #2 — пристальный взгляд изнутри
Сначала разбираем насос. На корпусе лучше предварительно сделать метки, чтобы потом правильно всё собрать.
Из-за окисления резьбы во время работы разборка крепежных винтов на новом насосе может стать проблемой. Поможет только терпение и смазка WD40.
В старину на заводе для предотвращения ослабления соединений шплинту использовали. Сейчас более бережно относятся к деталям и устанавливают гайки с пластиковыми фиксаторами. При сборке нужно использовать именно такие гайки.
В случае затруднений с разборкой можно использовать ножовку или угловую шлифовальную машину. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить корпус. Стандартные винты рекомендуется заменить болтами под внутренний шестигранник для упрощения дальнейшей отвинчивания.
Разбирать и собирать нужно аналогично автомобильным колесам или блоку двигателя: сначала разворачивать крепёжи постепенно, по диагонали.
Насос разделяется на две части: верхняя часть заполнена компаундом и содержит ярмо, а нижняя вмещает всю механику.
Этап #3 — устранение электрической неполадки
В электронике проверяем состояние компаунда. Отслойка указывает на место повреждения. Небольшая трещина может быть устранена при помощи заливки эпоксидной смолой.
Выпавшем узлом из корпуса делаем на компаунде неглубокую насечку болгаркой (не более 1 мм).
Закрепляем узел, используя герметик, предназначенный для ремонта автомобильных стекол. Эпоксидная смола не годится – недостаточно гибкая и расколется из-за вибрации.
Вставить катушку обратно проблематично — возможно потребуется пресс с силой около 300 килограммов. Можно попробовать обмотать новую катушку, если старая вышла из строя. С этим сложнее.
Сначала нагревают корпус до температуры примерно в 120 градусов, чтобы извлечь компонент. Процесс прекращается, когда отслаивается компаунд. Лучше проводить его на открытом воздухе — горящий компаунд может быть вредным для здоровья.
Аккуратно снимая остатки компаунда, освобождают корпуса катушек (их две). Снимают с них старый провод и наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Каждая катушка имеет около восьми слоёв витков по витку.
Клеммы катушек спаивают с проводом, устойчивым к влаге, сечением 0,75 мм² с двойной изоляцией. После этого катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавками прокаленного кварцевого песка.
Этот метод ремонта не очень надёжен: на фабрике оборудование и материалы дают возможность выполнить его качественнее. Ремонт электронного блока допустим лишь в крайней необходимости. В остальных случаях стоит обратиться к производителю.
Если у вас достаточно времени, намоточный станок и умение работать с электроприборами, можно попробовать отремонтировать катушку. Однако чаще замена всей катушки вместе с частью корпуса оказывается экономичнее. Именно так поступают на заводах, это можно назвать агрегатным ремонтом.
Этап #4 — исправление механических нарушений
С механикой всё более просто. Аккуратно извлекаем узел из корпуса насоса. Сначала смотрим на наличие повреждений: разрушения, разрывы, обломки шайб и тому подобное. Если есть сажа и копоть — ещё раз проверяем электрику.
При наличии следов механического износа на металлических деталях проверяем зазоры, амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую часть на предмет отслоения компаунда постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.
Иногда износ ярма и якоря возникает из-за смещения катушки, которая может выпадать из корпуса. На старом насосе это может быть незаметно из-за загрязнений.
Во время разборки могут порваться мембрана и амортизатор. Мембрана мало влияет на работу насоса, её можно заклеить резиновым клеем. Амортизатор лучше заменить.
Промываем внутренности насоса от песка, если таковой присутствует. Известковый налет удаляем аналогично накипи в чайнике: лимонной кислотой, уксусом или средством для удаления накипи. Не используйте сильные щелочи и другие агрессивные средства — нужно очистить корпус, а не разрушить его.
Затем проверяют, как ориентирован якорь штока относительно катушки. Проекции должны совпадать. При необходимости поворачивают, ослабив крепящие гайки. Между якорем и ярма должно быть расстояние 5-8 мм.
Этот зазор устанавливают с помощью подкладочных шайб и гаек на основе штока.
При большем расстоянии насос не сможет развивать полную мощность.
Меньший зазор приводит к повреждению ярма, якоря и, в некоторых случаях, корпуса насоса.
В случае ослабления крепежа якоря на штоке, чего встречается очень мало, применяют кернение. Разрыв штока возле резьбы поршневого крепления или люфт резьбы требуют замены всего штока.
Если поршень изношен или утратил эластичность, выполним замену новым из ремкомплекта и отрегулируем зазор между ним и постелью корпуса. Размер этого расстояния должен составлять от 4 до 5 мм.
Настройку осуществляют путём добавления или удаления прокладок толщиной 0,5 мм. их можно найти на штоке над и под поршнем.
Во время замены поршня важно помнить про стальную втулку, которая установлена в центре. Извлечь её из старого и установить в новый достаточно легко – это не требует особых инструментов. Обычно она помещается при помощи силы руки.
Иногда помогают тиски или болт с двумя шайбами и гайкой: надеваем поршень и втулку на болт, затягиваем гайкой – втулка занимает правильное положение. Возможна установка прямо на штоке.
Мембраны заменяют в крайних случаях, когда полностью разрушились. Если же мембрана целая и резина сохранила эластичность, то ей не стоит уделять особого внимания. Важно только её наличие.
Штангенциркуль с глубиномером поможет в работе: им измеряют расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а также от клапана до амортизатора. Результаты приравнивают к нужным значениям.
Заменить клапан насоса просто: достаточно винта и двух гаек. Между клапаном и заборным отверстием расстояние можно регулировать винтом. Зазор должен составлять от 0,6 до 0,8 мм.
Шток на амортизаторе, обратный клапанПоршень и крепление фиксируют контргайками. К этому подходу нужно относиться серьёзно.
От вибрации ослабленное крепление может со временем раскрутиться и вызвать серьёзные повреждения: корпус может выйти из строя, а резиновые детали перестанут функционировать.
Соблюдайте аккуратность при сборке. Обратите внимание на насосах с верхним забором воды на соответствие отверстий в корпусе и амортизаторе — метки были сделаны перед разборкой. Визуально обе стороны идентичны и легко перепутать. В случае ошибки насос не заработает.
Корпус собираем, затягивая винты крест-накрест и плотно, поэтапно. Для болтов используем новые гайки с пластиковым фиксатором. Шайбы Гровера окажутся полезны. Напомним, что работающий насос сильно вибрирует, а резьбовые соединения это не любят.
Проверяем всё заново. Измеряем сопротивление обмотки ярма, продуваем насос туда-сюда. При норме переходим к проверке в ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Либо используем для этого отрезка короткого шланга. И смотрим, как качает воду. Всё нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.
После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.
Выводы и полезное видео по теме
Короткий видеоурок о ремонте и диагностике для самостоятельного восстановления работоспособности устройства.
Помните о безопасности: даже убедившись в исправности катушек и отсутствии замыкания на корпус, во время проверки никогда не держите насос за корпус. Используйте всегда диэлектрический пружинящий подвес.
Для таких задач всегда используем безопасные методы и ни в коем случае не применяем электрические провода.
Хотите добавить что-то или у вас есть вопросы о ремонте насосного оборудования? Пишите комментарии под публикацией. Форма обратной связи размещена внизу блока.