Первое, что необходимо сделать после работ на крыше, – собрать лестницу для кровли. Можно, конечно, обходиться теми времянками, что использовались во время кровельных работ, но это не совсем правильно. Кровлю на доме приходится периодически чистить, ремонтировать, латать. В общем, не последний в хозяйстве инструмент.
Виды лестниц для кровли
Все нужно делать вовремя. Собирать лестницу для работы на крыше во время дождя или после того, как затрещали стропила от метрового слоя снега, будет поздно. Трап или подъемный мостик должен быть постоянно на кровельном скате, или можно оставлять деревянную времянку на период осень-зима. Можно еще купить готовую раскладную модель, но стоит такая конструкция дорого. А кроме того, лестницу для кровли крыши своими руками элементарно можно сделать за 1-2 дня неспешной работы.
Но прежде нужно выбрать наиболее подходящий вариант подъема. Обычно конструкцию подбирают под тип крыши и кровли.
Наиболее распространенные схемы:
- Классическая «лежачая» из бруса с поперечными перекладинами.
- Строительный трап, сбитый из нескольких необрезных досок со ступенями из брусков.
- Подъемный трап с тетивами, может быть сделан из металлопроката, профилированной трубы или обрезков пиломатериалов.
- Подъемные лестницы из металла, обычно стационарные, устанавливаются на кровлю еще во время укладки покрытия на обрешетку крыши.
- Фасадные лестницы.
Последний вариант – это стационарная конструкция. Обычно состоит из настенной лестницы и пристыкованного к ней лестничного скатного трапа, с помощью которого можно перемещаться по поверхности кровли. Конструкция сложная в изготовлении своими руками, так как потребуется сделать кронштейны на стенах. Как видно из чертежа, она состоит из 2 частей – подъема и самого кровельного пролета.
Применяется преимущественно на двух-трехэтажных зданиях, фасадная часть лестницы часто используется в качестве пожарной. Вторая часть выполнена складывающейся. Лестницу можно разложить на кровле и использовать для обслуживания крыши, водостоков, чистки труб.
Деревянные лестницы для кровли
Классическая для кровельных работ изготавливается из бруса. Ширина – до 600 мм, сечение бруса 70х70 мм. Высота между поперечинами может быть небольшой, до 300 мм. При небольшом шаге лестница для работы на крыше оказывается более удобной. Такие схемы применяются на кровлях из битумной и натуральной черепицы.
Легкие конструкции с небольшим шагом используются в качестве лестниц-времянок. Их изготавливают из обрезков доски и реек обрешетки, прочность и долговечность их невелика. Они нужны лишь на период укладки кровли, например, металлочерепицы.
У каждой такой лестницы на верхнем конце собирается зацеп или крюк. Он нужен для того, чтобы зафиксировать конструкцию на крыше. В верхней части зацепа набивают пару подкосов, они придают жесткость крюку, не дают лестнице сползать вниз по кровле. Еще раскосы используются в качестве захвата для рук, иначе спуститься с конька вниз по кровле было бы непросто.
Форму, вес и размеры подбирают под тип кровельного покрытия. Например, для шифера или ондулина расстояние между двумя продольными брусками приходится подгонять так, чтобы они поместились точно во впадины. Иначе можно сломать или повредить кровлю.
Трапы – это тоже времянки, но прочные и долговечные. Их часто оставляют на кровле после окончании монтажа на крыше. Трап отличается от обычной деревянной лестницы для кровли более высокой несущей способностью. По ГОСТ 12.4.059-89 для подъема материалов и инструментов на кровлю нужно использовать только трап. Поэтому траповые подъемы применяют для ремонта труб или любых других тяжелых работ на кровле. Но в качестве постоянного варианта он неудобен.
Варианты лестниц из металла
Подъем по металлической лестнице считается более безопасным. Пролеты и трапы из металла рекомендуется ставить на металлические кровли и в тех случаях, когда длина ската большая. Металл более жесткий, хорошо держит форму, поэтому можно не опасаться повредить поверхность кровли.
В качестве временных используют лестницы-трансформеры, поднимают их в складном виде. Обычно это конструкция с откидным захватом и дополнительным колесом. Металлическая лестница тяжелая, поднять ее по поверхности ската крыши и не повредить кровлю непросто. Поэтому в конструкции обязательно используется колесная опора.
Если делать для частного дома лестницу на кровлю c длинными скатами, углом подъема, то только из квадратной стальной трубы сечением не менее чем 30х50 мм. Саму конструкцию собирают из нескольких пролетов и поднимают на стационарных опорах над поверхностью кровли.
Пошаговая инструкция создания переносной лестницы
Лестничный подъем можно сделать из металла или из дерева, конкретный вариант нужно будет выбирать исходя из материала кровли и угла наклона ската. Если это первый опыт постройки лестничного подъема, то лучше всего сделать переносную конструкцию из дерева. Такой вариант практически ничем не будет отличаться от обычной лестницы, за исключением небольшого дополнения в верхней части, к которой нужно будет добавить зацеп или крюк.
Что понадобится, материалы и инструменты
Для изготовления переносной модели потребуется пара брусов 70х70 мм или доска толщиной не менее 50 мм (двухдюймовка), шириной 250 мм. Из них будут изготовлены боковые стойки лестницы. Для зацепа и ступеней нужно заготовить брусок-рейку сечением 50х50 мм. Кроме того, потребуются столярные шурупы-саморезы длиной 120 мм, в количестве 25 штук, а также крепеж длиной 50 мм в количестве 15 штук.
Для изготовления подъема лучше всего использовать дуб или лиственницу. Это дерево не боится влаги, обладает высокой прочностью, и после обработки протравой лестница способна простоять на крыше в течение 10 лет. Если нет ни дуба, ни лиственницы, то можно использовать любую древесину (кроме тополя и березы). Но в этом случае готовую собранную лестницу нужно будет дополнительно обработать лаком или олифой в несколько слоев.
Для нарезки заготовок можно использовать ручную пилу либо электрический циркулярный станок, но, как показывает практика, в полевых условиях под рукой чаще всего оказывается обычная болгарка. Ее можно использовать для распиловки пиломатериалов не хуже ручной электропилы. Необходимо лишь заменить отрезной круг по камню или металлу на круглую титановую фрезу для дерева.
Для сборки лестницы также потребуется электродрель или аккумуляторный шуруповерт с патроном под установку сверла.
Инструкция по изготовлению
Если выбирать между брусом 70х70 мм и доской, то для кровли лучше выбрать последнюю. Из бруса лестница получится слишком тяжелой, поднимать ее на кровлю и снимать будет нелегко даже физически крепкому человеку.
Поэтому лучше делать лестницу из двухдюймовой широкой доски. Первоначально нужно разметить материал, провести центральную линию и разрезать ее на 2 заготовки шириной 120 мм и толщиной 50 мм. Такая стойка получается более жесткой.
Мало того, при правильной установке на кровлю расстояние от поверхности ската крыши до ступени получается на 40 мм больше. То есть подниматься по такому подъему удобнее, чем если бы он был сделан на основе бруса 70х70 мм.
Следующим этапом необходимо разметить линии пропилов для пазов, в которые будут забиваться поперечины ступеней. Расстояние между ступенями должно быть не более 40 см.
С помощью болгарки вырезаем пазы на одной стойке. Глубина каждого должна быть не менее 30 мм. Затем складываем обе заготовки в пакет и делаем пропилы на второй стойке лестницы.
Далее нужно нарезать ступеньки. Для комфортного подъема по скату кровли потребуется не менее десятка поперечин. Их тоже можно будет нарезать с помощью болгарки или даже простой ручной ножовкой.
Выкладываем заготовки стоек на ровной поверхности и крепим поперечины в пазы с помощью столярных саморезов. Понятно, что перед тем как заворачивать крепеж, нужно будет просверлить отверстие 3-3,5 мм для того, чтобы саморез зашел в дерево мягко, без трещин.
Для изготовления зацепа используем обрезки от досок и бруса 50х50 мм. Первым делом нужно вырезать 2 заготовки длиной по 80 см. Крепим их на оголовке лестницы с помощью саморезов под прямым углом. Точка крепления на заготовке выбирается так, чтобы в сторону конька оставалось не менее 50 см длины, в противоположном направлении не менее 30 см. Остается лишь набить на зацеп поперечные планки и прикрутить подкосы.
Чтобы стойки не царапали кровлю в процессе подъема на крышу, на нижнюю опорную поверхность, а также на опоры зацепа можно набить мягкий материал, например, резину или пластик.
После сборки древесину обязательно нужно обработать олифой или масляным лаком. Через 3 суток пропитка высохнет, и ее можно будет поднимать на крышу.
Пошаговая инструкция создания стационарной лестницы
Прежде всего нужно выбрать схему и материал под конкретный вариант кровли. Понятно, что проще всего изготовить лестницу из дерева. Но такую конструкцию нельзя постоянно хранить на крыше. Солнечный ультрафиолет, дождь, ветер, мороз, – все это приводит к разрушению древесины. По крайней мере той части, которая находится на солнечной стороне крыши.
Второй вариант – построить лестницу на кровле из стальной профилированной трубы. Это самый простой и доступный способ, но у него есть ограничения.
Во-первых, конструкция получится тяжелой. Если использовать легкую трубу 20х25 мм, то конструкция будет слишком сильно прогибаться под весом человека, вплоть до касания кровли. Придется устанавливать дополнительные опоры или использовать профтрубу большего сечения.
Вес конструкции из квадрата 25х25 длиной 6-7 м достигает 35-40 кг. Если добавить вес человека, то нагрузка на скат кровли, точнее, на обрешетку крыши, составит не менее 120 кг. Ситуация с усиленной трубой, например, 50 на 25 мм, еще хуже.
Во-вторых вес такой конструкции легко достигает 60 кг. Соответственно увеличивается нагрузка, да и поднять такую тяжесть на крышу будет достаточно сложно.
Лестничный подъем для кровли можно изготовить из алюминиевого профиля, либо использовать в качестве донора секцию от старой раскладной лестницы-трансформера из алюминия со стальными трубчатыми ступенями. Масса алюминиевой лестницы составит не более 15 килограммов при длине 6 м. Такую конструкцию поднять на крышу реально даже одному человеку.
Что понадобится – материалы и инструменты
Если строить подъем на кровлю из профилированной трубы, то потребуются заготовки сечением 25х30 мм, длиной 6 м, в количестве 3 штук. Для изготовления ступеней можно использовать более дешевый материал — водопроводные стальные трубы диаметром 3/4 дюйма. Толщина стенки у нее больше, чем у профтрубы, поэтому приварить будет проще.
В том случае, если планируется построить лестничный подъем для кровли из алюминиевого сплава, потребуется одна секция раскладной лестницы длиной не менее 5 м. Остальные детали, например, зацеп, можно изготовить из обрезков досок и пиломатериалов.
Из инструментов потребуется сварочный аппарат, дрель с набором сверл, прутья арматуры. Кроме того, нужны будут болгарка с отрезным диском по металлу и ручная электропила.
Самое сложное – опоры
Наиболее сложная часть постройки лестничного подъема на кровле – это изготовление опор, на которые будет установлена сама лестница. Сложность заключается в том, что опоры должны быть закреплены к обрешетке кровельного покрытия. Крепить непосредственно к кровле нельзя, даже если крыша покрыта металлочерепицей, шифером или профнастилом. На каждую такую опору будет приходиться вес 20-30 кг, кровля просто не выдержит такой нагрузки.
Проще всего закрепить опоры для лестницы к сплошной обрешетке. Например, под кровлю из битумной черепицы или стеклорубероида обрешетку делают из плит ОСБ или водостойкой фанеры. Поэтому процесс крепления опор будет достаточно простым. Нужно всего лишь поднять плитку черепицы, закрепить стойку на фанерном листе и заклеить кровлю битумной заплаткой.
В остальных случаях место для установки опор нужно выбирать индивидуально. Для металлочерепицы или профнастила опоры крепить непосредственно через отверстие, вырезанное в кровле. После установки опоры место выреза нужно заклеивать дополнительной латкой.
Инструкция по изготовлению
Опоры проще всего изготовить из отрезков профильной трубы сечением 25х50 мм. Длину заготовки выбирают в зависимости от толщины утеплителя и гидроизоляции, уложенной под кровлю. Обычно высота стойки-опоры не превышает 150 мм. Нормальным считается превышение над поверхностью кровли в 50-70 мм. Даже если лестница будет прогибаться под весом человека, она все равно не будет касаться поверхности кровли.
Лестницу из профтрубы можно сварить в слесарной мастерской. Нужно отобрать из имеющегося материала две заготовки 25х30 мм, длиной 6 м, для изготовления боковых стоек. Для ступеней можно использовать обрезки, можно даже разного размера и сечения. Если поперечины будут выполнены из водопроводной трубы, то заготовки для ступеней нужно предварительно надрезать на концах, нагреть и отогнуть под прямым углом в противоположные стороны.
Стойки лестницы фиксируют на сварочном верстаке или раскладывают на ровной бетонной площадке. Далее нужно выложить поперечины и прихватить их к стойкам с помощью сварочного инвертора. Если после предварительной сборки лестница получилась плоской, без локальных деформаций (без «пропеллера»), то фиксируем детали струбциной и соединяем электросваркой.
Самое сложное в изготовлении лестницы – это поднять ее на крышу, не повредив кровли. Часто металлическую конструкцию приходится обматывать тканью, брезентом, лентой, чтобы не поцарапать или не пробить кровельное покрытие. После того как лестницу подняли на скат кровли, нужно установить на опоры, выровнять, зафиксировать и приварить электросваркой.
Более простой в постройке получается лестница из старой стремянки-трансформера. Алюминиевая секция длиной 4-5 м обладает большой опорной поверхностью, поэтому ее можно укладывать непосредственно на поверхность кровли, без стоек.
Все, что нужно сделать, это изготовить и закрепить на верхней части пролета зацеп. Его проще всего сделать из обрезков бруса или доски толщиной 50х70 мм.
Вначале нужно выполнить разметку, определить места, где будут крепиться детали зацепа.
Ступени секции выполнены из тонкостенных труб, поэтому для крепления можно использовать арматурные пруты длиной 60-70 см. Вырезаем детали будущего зацепа и сверлим в точках крепления перьевым сверлом отверстия, равные по диаметру размеру стальных арматурных прутов.
Собираем всю конструкцию и проверяем, насколько жестким и надежным получился зацеп лестницы. Чтобы крепление не развалилось под нагрузкой на поверхности кровли, концы арматуры нужно будет обварить сваркой. Небольшое утолщение на торцах не позволит прутку выйти из трубчатой ступени.
Деревянные детали конструкции нужно будет вскрыть лаком или олифой в несколько слоев, тщательно высушить. Лестница для кровли получилась легкой, вес не превышает 15 кг, поэтому не будет проблемой поднять ее на крышу. Ее нужно крепить к коньковой балке. Обычно зацеп привязывают за конек двумя петлями из джутового каната.
Если использовать саморезы или хомуты, то можно обломать кровлю над коньком.
Изготовление лестницы для кровли не потребует дорогих материалов или навыков столяра–слесаря. Достаточно хоть немного уметь размечать и правильно нарезать заготовки, и владеть сварочным инвертором. В целом самодельная конструкция лестничного подъема получается тяжелее фабричной, но прочнее и долговечнее.
Расскажите о своем опыте изготовления лестниц для кровли – какой вариант, по-вашему, оказался более удачным?