Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – коттедж. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и функциональных отопительно-варочных сооружений.
Мы расскажем о том, что из себя представляет печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представленной нами статье найдут подробное описание сооружения со схемами и порядовками.
Печь с лежанкой – русская классика
Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.
Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:
С использованием традиционной отделки
Из красного кирпича без отделки
Роспись народными орнаментами и узорами
Керамическая плитка или изразцы
Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.
Краткое описание конструкции
Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.
Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.
Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.
Устье – отверстие, ведущее в горнило.
Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.
Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.
Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.
Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.
Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.
Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.
Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.
Плюсы и минусы сооружения
У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.
Плюсы сооружения:
- экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
- невысокая стоимость материалов и работы печников;
- некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
- многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
- требует внимания 1 раз в сутки;
- благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.
Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.
Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.
Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.
К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.
Печь с лежанкой своими руками
Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.
Вариант 1 – с топчаном и щитком
Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.
Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.
Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.
Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.
Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.
Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.
Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:
- красный кирпич – 655 шт.
- шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
- дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
- дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
- плита 710*410 мм – 1 шт.
- ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
- задвижка 210*120 мм – 1 шт.
- колосник – 255*175 мм – 1 шт.
- железный лист 750*500 мм – 1 шт.
Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:
Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.
При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.
Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.
Вариант 2 – классическая печь с лежанкой
Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.
Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом
Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:
- теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
- теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.
Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.
Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.
Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.
Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.
Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.
Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.
Для строительства потребуются:
- красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
- песок – не менее 70 ведер;
- глина – не менее 60 ведер;
- самоварник 130*130 мм;
- задвижка 300*150 мм;
- заслонка 430*340 мм.
Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.
Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:
1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.
2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.
5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.
7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.
9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.
11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.
12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича – подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.
13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.
17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.
18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.
19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.
20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.
21 ряд – такой же, как 19 ряд.
22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.
23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).
Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.
Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.
Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.
Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства
Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.
Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.
В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.
Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.
Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.
Первые шаги:
Место резки кирпича
Рабочее место в доме
Основные подготовительные мероприятия
Кирпич проходит строгий отбор
Порядовки данной печи автором не предоставлено, зато есть фото, демонстрирующее нюансы кладки и устройства печных элементов. Предлагаем поэтапные снимки с рекомендациями мастера.
Устройство фундамента и первого уровня
Начальные этапы требуют аккуратности
Монтаж прочистных дверок
Строительство печки с плитой
Укрепление дверок в кладке
Усиление стыков и углов
Формирование топочного отдела
Создание перекрытий между отделами
Можно экспериментировать с различными сегментами печи, изменять их по своему желанию. Главное – не менять ключевые детали и порядок кладки.
Подпечье – функциональный и полезный отдел
Формирование пода варочной камеры
Правила кладки пода
Параллельное строительство по всей ширине
Опалубка для возведения свода
Выбор кирпичей и расчет кладки
Обкладка деревянного каркаса
Результат кладки с каркасом
Каждый этап работ требует разного количества времени – некоторые элементы возводятся быстро, другие требуют просыхания раствора. Если кладка на задалась, лучше сразу переделать, чем впоследствии разбирать всю печь.
Использование строительного уровня
Надежность элементов конструкции
Металлические стяжки для усиления
Удаление лишнего раствора с кладки
Подбивка кирпичей молотком
Формирование дымохода и трубы
Лежанка – удобное место для отдыха
Просушка как заключительный этап
После окончания работ по кладке русской печи с лежанкой остается последний этап – наружное оформление. Традиционным способом облицовки считается штукатурка гипсовой смесью, которая выравнивается, а затем подсушивается или украшается росписью, плиткой и пр.
Как видите, некоторые знания основ печного дела и инженерные навыки могут привести к замечательному результату – строительству печки своими руками. К слову, конструкция возведена одним человеком.
Выводы и полезное видео по теме
Порядок строительства конструкции с лежанкой и подтопком:
Обзор печи, построенной по традиционным технологиям:
Обзор печи Кузнецова с лежанкой:
Наличие лежанки у русской печи не говорит о сложности ее конструкции, поэтому заняться строительством полезного и даже модного сооружения можно самостоятельно. Однако не забудьте тщательно изучить тему, вникнуть в нюансы кладки и заручиться поддержкой специалиста – опытного мастера-печника.
Хотите рассказать о том, как строили русскую печку в своем загородном доме или на даче? Вам известны технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.