Времена, когда в частном доме не было элементарных удобств, давно прошли. Дачный участок и загородный коттедж должны радовать своих собственников комфортом. Продуманное устройство канализации в загородном доме – задача, которую при грамотном подходе способен воплотить любой, даже начинающий мастер.
Прежде чем приступить к разработке проекта, необходимо ознакомиться с возможными вариантами организации автономной системы, выбрать тип очистного сооружения, изучить тонкости монтажа внутренних и внешних канализационных сетей. Ответы на все обозначенные вопросы подробно изложены в статье.
Общие принципы проектирования
В идеале система стоков должна закладываться еще на этапе проектирования постройки. Но обустройство санузла, способного обеспечить городской уровень комфорта, можно вполне организовать и в старом здании.
Отлично, если есть возможность подключить коммуникации к централизованной поселковой или городской магистрали. За неимением таковой решать задачу придется путем создания автономной канализации.
Устройство автономной канализации включает две взаимозависимые части системы:
- Внутридомовая система. Ее составляющими компонентами выступают водоприемники и трубопроводы. Если это двух- или трехэтажный дом – то система включает вертикальный стояк с подключенными к нему посредством фасонных частей горизонтально проложенными трубами, которые подведены к сантехническим приборам.
- Наружная система. Представлена горизонтально проложенным под определенным уклоном трубопроводом. Он принимает стоки из внутридомовых труб и отводит их к автономному очистному сооружению либо к централизованной магистрали.
При обустройстве канализации в строящемся доме монтаж санузлов и кухни стоит проектировать в одной части здания, размещая их ближе к стене, где канализация выходит на улицу.
Существует два способа отведения сточных вод из системы: безнапорный и напорный. Первый вариант является более простым в исполнении. Но в этом случае необходимо правильно произвести расчет угла создания наклонной плоскости труб.
Если в доме предполагается разместить несколько санузлов, смонтировав сложную канализационную систему, для обеспечения бесперебойности работы потребуется задействовать мощный канализационный насос. Установка этого агрегата будет актуальна и в том случае, если участок не имеет никакого уклона.
Основные моменты, которые стоит учитывать при планировании наружной канализации:
- Ландшафт участка. Для обеспечения беспрепятственного стока отработанной жидкости выгребная яма или септик должны располагаться в нижней точке участка.
- Тип грунта и уровень залегания подземных вод. От этого параметра зависит выбор типа очистной конструкции и глубина заложения наружного трубопровода.
- Площадь и расположение участка. Необходимо обеспечить возможность доступа для проведения ремонтных мероприятий и подъезда ассенизаторской техники.
При проектировании внутренней канализации следует учитывать, что горизонтальные трубы от приборов к стояку должны проходить под уклоном.
В среднем протяженность трубопровода от слива до вертикального стояка составляет порядка 3 м. По нормам, самый дальний сантехнический прибор может быть удален от стояка на 5 м. Расстояние точки подключения от унитаза до стояка – 1 м.
С сооружением внутренней канализации можно справиться собственными руками:
Варианты исполнения очистных сооружений
При обустройстве автономной канализации, когда нет возможности подключиться к централизованной магистрали, можно один из трех видов сооружений:
- Выгребная яма – самый бюджетный и простой в исполнении вариант. Реализовать его можно путем создания котлована, дно и стенки которого выложены бетонными кольцами, камнем или строительным кирпичом. Единственный «минус» конструкции – необходимость регулярного откачивания содержимого ассенизаторской техникой.
- Септик – более эффективное сооружение, с помощью которого можно не только собирать, но очищать стоки механическим и биологическим способом, сделав их пригодными для технических целей.
- Автономная станция – самый лучший вариант, обеспечивающий максимально высокую степень очистки биологическим способом, благодаря которому воду можно использовать вторично для технических нужд. За счет принудительной подачи воздуха живущие внутри резервуара аэробные бактерии быстро и эффективно разлагают органику.
Обычная выгребная яма не соответствует экологическим требованиям, поскольку создает риск попадания стоков в грунт. Потому этот вариант выбирают только для небольших дачных домиков, предназначенных для сезонного проживания.
Для домов круглогодичного проживания лучше устанавливать многокамерный септик либо же локальную станцию биологической очистки.
Можно подобрать септик, либо же соорудить собственными силами. Он бывает одно-, двух- и трехкамерного исполнения.
Изначально очистка жидкости внутри стенок происходит за счет расслоения и выпадения осадка. Затем разрушение присутствующих в ней твердых примесей осуществляется благодаря жизнедеятельности аэробных бактерий.
Задача хозяина – по мере накопления удалять осевший на стенках колодца ил.
Самый простой вариант – приобрести готовое изделие, выполненное из сверхпрочного полимера. Самостоятельно сделать септик можно путем заливки опалубки бетоном либо же посредством возведения кирпичной или каменной кладки.
Хотите упростить себе задачу? Используйте 3-4 бетонных кольца, стоимость которых на рынке не высока.
Объем септика высчитывают, исходя из того, что на одного домочадца в сутки приходится 200 л стоков. Вместительность очистного сооружения должна быть не менее суммарного трехсуточного объема стоков.
Важный момент! Использование фильтрационного колодца возможно лишь при условии, что на участке невысокий уровень грунтовых вод.
На глинистых грунтах и при высоком УГВ лучше разместить биофильтр или установить надземную фильтрующую кассету.
Основные этапы монтажа внутренней канализации
Чтобы грамотно рассчитать необходимое количество материалов и предупредить ошибки при монтаже, следует заказать проект.
Уверены, что сможете выполнить расчеты самостоятельно с учетом требований строительных норм и желаете при этом сэкономить статью расходов? Тогда ограничьтесь составлением схемы устройства канализации.
Спроектировать систему можно в компьютерной программе, либо же выполнив все расчеты и чертежи вручную.
Выбор необходимых материалов
При обустройстве как наружной, так и внутренней канализации чаще всего задействуют поливинилхлоридные или полипропиленовые трубы.
Диаметр сточных труб внутренней канализации должен быть больше размера устанавливаемых сливных патрубков.
Сечение труб, используемых для возведения стояка, при условии, что к нему будет подсоединяться унитаз, должен составлять 100 мм. Размер фановой трубы аналогичен диаметру стояка. Подводка к стояку производится трубами D 50 мм.
Для устройства наружных коммуникаций удобно использовать гофру. Она обеспечивает надежность системы при сезонных подвижках земли, но за счет наличия ребер жесткости гофра не подвержена деформации.
Помимо труб для обустройства канализации потребуются также:
- колена различной конфигурации для формирования углов;
- тройные и четверные фитинги для разветвления системы;
- переходные муфты для состыковки элементов разного диаметра;
- ревизионные люки для возможности очистки системы на разных участках;
- комплекты резиновых уплотнителей.
Для урезания труб по размерам и создания фасок на их концах потребуется «подрезная» пила для пластика и острый нож. Для обработки мест стыков заранее подготовьте герметик.
Установка вертикальных стояков
Монтаж внутренней канализации начинают с установки вертикальных стояков. Их прокладывают от цоколя до крыши, проводя через межэтажные перекрытия. К установленному стояку через косые тройники присоединяют подводные трубы.
Стояк с подключенными к нему горизонтальными трубами опускают на уровень цоколя или подвала. Там к нему присоединяют наружные трубы, заведенные в здание через отверстие в фундаменте.
Чтобы минимизировать повреждение трубы под действием давления стенками постройки, в месте ее закладки устанавливают металлическую или бетонную гильзу.
Она должна проходить сквозь основание постройки, выступая по обеим сторонам на 15 см. Диаметр гильзы должен превышать размер наружной канализационной трубы.
Утеплитель закладывают и в полость гильзы, заполняя пустоты, образованные после закладки отводящей трубы. Он снизит вероятность промерзания и предупредит расшатывание трубы внутри гильзы.
На завершающем этапе после подключения поэтажно проложенных труб для создания шумо- и гидроизоляционной прослойки стояки закрывают экраном из влагоустойчивого гипсокартона и оборачивают отрезами рулонных материалов.
Монтаж и подключение сантехники
Первым делом подключают унитазы, после чего – все остальные приборы. Чтобы свести на нет вероятность попадания отработанной жидкости в сливы сантехнических приборов, их лучше подключать выше точки унитаза. На один отвод допускается несколько сантехнических приборов.
При прокладке трубопровода, если возникает необходимость повернуть трубу на 90°, чтобы снизить давление в системе и предотвратить образование засоров, соединение необходимо выполнять максимально плавным. Для этой цели устанавливают 3 колена, каждое углом в 30° либо же 2 колена с углом в 45°.
В случае, если нет возможности создать «мягкие углы», после резкого изгиба рекомендуется разместить тройник, оборудованный крышкой. Через него вы сможете прочищать возможные засоры.
Трубы меньшего диаметра состыковывают с элементами большего размера посредством переходников.
Каждый сантехнический прибор присоединяют к канализационному трубопроводу через U-образный сифон, основное предназначение которого – формировать гидрозатвор. Он будет выступать барьером, который препятствует распространению зловонных запахов из канализации в помещение.
Обустройство канализационной вентиляции
Водные массы, резко слитые из того же бачка унитаза, по мере передвижения по трубе формируют за собой область разряженного пространства.
Если не обеспечить принудительное поступление воздуха в систему, то вслед за потоками начинает «уходить» вода из сифонов. Как следствие, появляются малоприятные запахи. Решить проблему можно лишь путем сооружения вентиляции.
Для обустройства вентиляции можно также в верхней точке стояка смонтировать аэрационный клапан. Он будет обеспечивать доступ воздушных потоков, препятствуя тем самым разряжению воздуха в трубе.
Прокладка наружной канализации
Обустройство наружной канализации также делится на два основных этапа: строительство очистной конструкции и прокладка трубопровода. При выполнении каждого из них следует учитывать ряд моментов.
Фото-пример сооружения канализационной системы
Для того чтобы получить наглядное представление о процессе сооружения наружной части автономной канализации, мы предлагаем вам ознакомиться с представленными на фото этапами работ:
Подготовительные работы успешно завершены, теперь приступаем к непосредственной сборке системы, к установке и подключению очистной станции, а также к обустройству участка:
Возведение очистной конструкции
Первым делом выкапывают котлован под установку септика. Минимальное расстояние между жилым зданием и очистной конструкцией – 5 м, максимальное – 20 м. Самый оптимальный вариант – 10 м.
Определившись с местом размещения септика, выкапывают котлован глубиной в 2,5-3 м. Его размеры зависят от габаритов сооружения.
Размеры септика зависят от того, сколько домочадцев обитает в коттедже и как часто они пользуются сантехникой. Так, при строительстве септика из бетонных колец для компании из 4-х человек вполне достаточно установки конструкции из трех колец размером 1*1,5 м.
Если канализация проводится на даче, где семья собирается время от времени, хватит и 2-х колец D 1000 мм.
Дно ямы выравнивают и выстилают песчаной «подушкой», делая ее толщиной 150-200 мм.
Через 4-5 дней, когда бетон приобретет желаемую прочность, возводят стенки септика, устанавливая друг на друга бетонные кольца или выкладывая рядами кирпичи. При монтаже готовой емкости важно обеспечить ее надежную фиксацию, прикрепив к бетонному полу с помощью тросов.
Важный момент! От краев котлована до стенок резервуара должно оставаться расстояние в 100-150 мм. После возведения сооружения пустоты необходимо будет засыпать глиной, перемешанной с битым кирпичом.
Из септика выводят вентиляционный патрубок. Согласно нормам, его верхний конец должен возвышаться над поверхностью земли на высоте в 80-100 см. Для защиты от попадания в вентиляцию осадков и мелкого мусора верхний конец вертикального отвода оборудуют «грибочком».
Сверху на септик «водружают» бетонную крышку, оснащенную отверстием для люка.
Технология монтажа фильтрующего колодца мало чем отличается от устройства септика. Для того, чтобы очищенные стоки беспрепятственно впитывались в почву естественным путем, стенки колодца могут состоять из бетонных колец с перфорацией либо же выстроены посредством кирпичной кладки.
Для создания дренажной «подушки» дно покрывают метровым слоем гравия или щебня.
Прокладка трубопровода к септику
К месту расположения очистной конструкции прокапывают канаву под укладку подводящей трубы. Сделать это можно вручную либо же арендовав спецтехнику.
Работу по прокладке наружного трубопровода выполняют в такой последовательности:
- Выкапывают траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. При определении ширины канавы важно учитывать, что отводящую трубу нужно будет дополнительно утеплять.
- Обустраивают «подушку». Дно траншеи утрамбовывают и выстилают песчаным слоем, делая уклон в 2-3% в сторону очистного сооружения. Так для трубы протяженностью в 10 метров уклон между верхней и нижней точкой будет составлять 20-30 см.
- Укладывают трубы, располагая раструбами вниз. При сборке в единую конструкцию элементы соединяют с помощью специального клея. Для большей надежности состав наносят на концы обеих состыковываемых элементов.
- Монтируют ревизионные люки в точке присоединения к дому и на поворотах трубопровода.
- Стыкуют элементы канализации. Трубу подводят к проделанному отверстию в стенке септика. Место состыковки с наружной стороны замазывается цементным раствором.
Если в вашем регионе уровень промерзания грунта достигает порядка 2 метров и заглубление наружного трубопровода на такую отметку не представляется целесообразным, его необходимо тщательно утеплить.
Отличным решением в этом случае станет вариант, когда пластиковую трубу размещают внутри чугунной, а прослойкой между ними выступает утеплитель. Некоторые хозяева для этой цели используют греющий электрический шнур.
Чтобы уберечь внутридомовую канализацию от попадания нечистот из с улицы, а также от проникновения грызунов в дом через трубы, на выходе трубопровода из дома рекомендуется разместить обратный клапан.
При прокладке наружного трубопровода следует избегать сложных поворотов и прямых углов. В точках поворота трубы лучше оборудовать ревизионными люками.
Когда все трубы уложены и подсоединены, чтобы проверить правильность работы системы и герметичность конструкции, остается только выполнить первый пуск воды.
Выводы и полезное видео по теме
Быстрее справиться с установкой септика, трубопровода и сантехнических устройств помогут полезные видеоролики.
Устройство внутридомовой системы:
Как правильно прокладывать трубопровод:
Вариант обустройства септика:
Грамотно выполнив проектирование, вы обеспечите бесперебойную работу автономной системы и создадите комфорт в загородном доме. А правильно осуществив монтаж, вы обезопасите себя от дополнительных хлопот на обслуживание системы и проведение ремонтных работ.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.